Madrid – La firma de alta gama de Inditex, Uterqüe, ha sido la última marca de moda española en llegar a China. Lo ha hecho a través de Tmall, el bazar del Amazon chino, Alibaba. Otras marcas de Inditex como Zara o Pull&Bear también están disponibles en el bazar chino, asi como Mango, Tenda, o Tous.
Tmall es la plataforma de venta para firmas internacionales del grupo Alibaba, competencia directa de Amazon ‘made in China’. En este ‘bazar’ digital se pueden encontrar diferentes marcas de todo el mundo. Muchos en la industria apuntan que Tmall crece imparable, afianzando su posicionamiento como la puerta de entrada al gigante asiático.
Según el grupo matriz, Tmall cuenta con 500 millones de usuarios activos en China, lo que explica en gran parte el atractivo de esta plataforma de comercio electrónico para marcas globales buscando una via de entrada al mercado chino.
En un comunicado del que se ha hecho eco Europa Press, la vicepresidenta de Tmall Fashion, Anita Lyu, confirma que “Con el rápido crecimiento del mercado de productos de alta gama en Tmall, más y más marcas de moda ‘premium’ de Europa y América del Norte se han unido a la plataforma, incluso abriendo una tienda aquí antes de una física”.
Madrid – El mercado espera que el minorista de moda chileno Falabella vea un recorte de ganancias del 4,7 por ciento en el segundo trimestre, acusando el deterioro de su filial de grandes almacenes.
El mercado espera que el grupo, uno de los mayores minoristas de América Latina, registre una utilidad neta de 122,000 millones de pesos (188.3 millones de dólares) en su segundo trimestre, según varios analistas consultados por Reuters.
Los expertos consultados por Reuters destacaron que los resultados de Falabella se verían afectados por el pago de indemnizaciones millonarias relacionadas con las inundaciones en Perú de 2017. Los mismos analistas esperan que las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización (EBITDA) se mantengan sin grandes cambios, en torno a los 295,147 millones de pesos.
“Proyectamos un trimestre plano. A nivel de ventas se mantendría la debilidad en tiendas por departamento, lo que sería compensado por un buen momentum de Sodimac Chile y las operaciones en Perú”, dijo Santander GCB en un informe de mercado.
Las ventas del grupo -con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay- habrían aumentado un 3 por ciento. De este modo, Falabella acumularía una ganancia de 235,416 millones de pesos (363.3 millones de dólares) en los primeros seis meses – lo que supone un descenso interanual del 3.4 por ciento.
Cabe destacar que los accionistas del grupo aprobaron la semana pasada un aumento de capital por valor de unos 760 millones de dólares. Dicha inyección de capital se destinará a digitalizar el negocio y a reforzar la estructura internacional de Falabella.
Falabella tiene previsto presentar sus resultados esta semana.
Madrid- La marca española ha presentado el restyling de su nueva tienda insignia situada en pleno corazón de Madrid.
Este nuevo concepto, ya estrenado en el Soho Neoyorquino, muestra la evolución de la marca y supone una combinación equilibrada entre su estilo atrevido y su carácter artesanal.
La inspiración orgánica propia de la firma se refleja en un espacio moderno e íntimo donde las piezas son las protagonistas. Formas redondeadas y acabados manuales en el mobiliario recuerdan el carácter hand made de sus accesorios.
El arte, siempre tan presente en su universo, aparece integrado en un espacio que expresa más de 20 años de historia y creatividad. Pinturas y esculturas únicas, con su inconfundible sello, conviven con el resto de la decoración ecléctica y funcional.
Fundada a finales de los 90, la marca está hoy presente en más de 40 países con más de 100 tiendas en las principales ciudades del mundo: Madrid, Roma, Milán, Londres, Nueva York, Miami, Toronto, Paris, Moscú… conservando su filosofía y ADN.
Tras triunfar en el mercado europeo y americano el grupo presidido por José Azulay ha asumido el reto en 2018 de potenciar la marca española en el mercado chino donde prevé abrir numerosos puntos de venta monomarca en los próximos tres años en las principales ciudades de China.
Galicia Fashion Week calienta motores para su próxima edición que se celebrará a finales de noviembre en el recinto ferial de Expocoruña.
Este evento comenzó su recorrido en el año 2008 en la ciudad de A Coruña donde celebró sus primeras ediciones, y a lo largo de estos años se ha celebrado también en espacios gallegos emblemáticos como la Plaza de la Quintana o el Castillo de Soutomaior entre otros.
Tras diez años desde su nacimiento, hemos podido ver colecciones de firmas gallegas consagradas, moda emergente, colecciones de novia y fiesta, joyería y complementos, dando visibilidad de esta forma a toda la moda gallega en distintos sectores.
En esta nueva edición Galicia Fashion Week apuesta por el formato ferial y se están cerrando varias actividades y eventos paralelos que convivirán con la plataforma de la moda gallega como es el caso de Galicia Nupcial.
GFW en su próxima edición acogerá Galicia Nupcial salón de bodas y ceremonias, un evento en el que se podrán ver todas las novedades del sector nupcial con desfiles de moda nupcial y fiesta, colecciones y eventos entorno al gran día.
El nuevo equipo de dirección del grupo de grandes almacenes español inicia una nueva etapa en la que prioridad será cerrar heridas y centrarse en la renovación del negocio.
Este domingo se celebraba la primera Junta General de Accionistas de El Corte Inglés con Jesús Nuño de la Rosa como presidente, ocasión en la que el grupo minorista ha puesto de manifiesto que inicia una nueva etapa.
“Nuestra prioridad es consolidar la unidad como norma fundamental y base de nuestra fortaleza: unidad en el Consejo de Administración, unidad en la dirección de la empresa y unidad de nuestros empleados y colaboradores” destacó el nuevo presidente de El Corte Inglés. En un comunicado, el primer directivo de la empresa añadía que “queremos que esa unión, que forma parte de nuestra cultura empresarial, sea percibida por nuestros clientes, nuestros proveedores, por las instituciones y por los accionistas”, según un comunicado de la empresa.
Salida definitiva de Dimas Gimeno, ex presidente, de El Corte Inglés
La Junta General de Accionistas del domingo se celebró un día después de que el sábado el Consejo de Administración de El Corte Inglés aceptara la renuncia de Dimas Gimeno, expresidente del grupo, como miembro de este órgano de gobierno de la compañía, destaca Europa Press.
De esta manera, y tras el acuerdo alcanzado entre las partes, se extingue “toda” la “relación jurídica” de Gimeno con El Corte Inglés, tal y como recordaba el grupo de grandes almacenes en un comunicado.
Nuño de la Rosa anuncia nuevo plan estratégico
Por otra parte, Jesús Nuño de la Rosa explicó en la Junta de Accionistas la puesta en marcha de un plan estratégico para el negocio minorista destinado a “aprovechar las fortalezas que nos diferencian de nuestros competidores, y detectar oportunidades de mejora en un entorno cada vez más complejo”.
En este sentido, desde El Corte Inglés destacan que la apuesta del grupo por la profesionalización del Consejo de Administración y el avance hacia las mejoras prácticas del gobierno corporativo.
Asi pues, el presidente propuso a la aprobación de la Junta una reordenación del Consejo de Administración enfocada a representar a todos los accionistas relevantes, e incorporar consejeros independientes que refuercen la profesionalidad de este órgano, según publica ‘El Economista.
Finalmente, el presidente del minorista propuso la vuelta al órgano de administración de Corporación Ceslar, que estará representada por Carlota Areces, una propuesta que la compañía afirma “refuerza” su “unidad accionarial”.
Foto: El Corte Inglés, Cartagena. Créditos de imagen: ECI Corporativo
Nueva York –La moda de tallas grandes ha desbancado al llamado athleisure, o ropa deportiva de uso cotidiano. El gasto en este nicho de mercado va en aumento en Estados Unidos, creando una oportunidad para los minoristas de moda de más de 46.000 millones de dólares.
En los últimos meses, la industria ha sido testigo de un goteo continuo de minoristas que lanzan sus propias firmas de moda de tallas grandes o que están ampliando sus gamas de moda en tallaje inclusivo. Si Nordstrom Inc. comenzó a vender más tallas de cerca de 100 marcas en línea y en 30 de sus establecimientos el pasado mes de mayo, otros pesos pesados del sector no se han quedado atrás: J. Crew Group Inc.’s anunció en julio el lanzamiento de colección inclusiva de tallas llamada Universal Standard.
Mientras tanto, otros minoristas generalistas también han descubierto el potencial de este sector, comenzando a invertir en su oferta de moda de tallas inclusivas. Amazon ha ampliado las tallas disponibles en sus nuevas marcas propias de moda, mientras que Walmart presentó su marca de talla grande Terra & Sky a principios de 2018.
La demanda de moda de tallas grandes va desde ropa asequible hasta firmas de lujo
Hasta ahora, muchos minoristas, especialmente aquellos que venden indumentaria y accesorios de lujo, no habían sabido ver la oportunidad que ofrece el mercado de la ropa de talla grande, dijo en una entrevista con ‘Digital Commerce 360’ Patrick Herning, CEO del e-retailer 11 Honoré . El minorista online especializado en tallas grandes recaudó 8 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A a principios de este año, sumando un total de 12 millones de dólares recaudados desde su lanzamiento en 2017.
“Nuestros clientes quieren las mismas opciones y exigen el mismo nivel de lujo que las mujeres en otras categorías de tamaño, pero no estaban disponibles”, dijo Herning a la publicación digital. “Si encuentras una talla 12 o 14 (42-44 españolas) , pero los estilos son limitados”.
La visión de Herning está respaldada por un estudio publicado en el ‘International Journal of Fashion Design, Technology and Education’ que reveló que la mujer estadounidense promedio usa una talla 16-18.
Según los últimos datos de la empresa de investigación de mercados The NPD Group, los minoristas estadounidenses vendieron 21.400 millones de dólares en ropa femenina de talla grande en 2016, mientras que la consultora Coresight Research estima que las ventas de tallas grandes representaron alrededor del 17.5 por ciento de todas las ventas de ropa femenina ese año. De cara al futuro, NPD pronostica que el mercado de prendas de vestir para mujeres en tallas grandes de EE. UU. crecerá a un promedio de 4 por ciento anual de 2015 a 2020, pasando de 20.000 millones de dólares a 24.000 millones de dólares.
Foto: Coleccion Terra & Sky, web official de Walmart USA
La marca deportiva Puma se ha asociado con Ader Error, una firma con sede en Seúl que apuesta por las siluetas unisex para revisitar algunos de sus modelos más clásicos en una colección que ya está disponible online.
Encontrar inspiración en las cosas cotidianas es la manera en la Ader Error quiere redefinir el arte y la moda de hoy en día. Su nombre alude al sonido fonético coreano que significa “otro” y refleja la otra mirada con la que quieren ver la moda de hoy en día.
Los creadores de la firma son Rei Kawakubo, Kenzo Takada y YohjI Yamamoto, quienes desde 2014 promueven la idea de una moda y estética minimalista a partir de la deconstrucción de piezas, para llevar a cabo una revolución social y cultural. Su lema: “pero cerca se pierden cosas” habla sobre la importancia de replantear y mezclar lo mundano para crear algo inesperado.
Este movimiento inconformista ha ido conquistando los armarios más fashionistas y sus prendas se han hecho mundialmente conocidas y se pasean por las principales capitales de moda durante las Fashion Weeks.
Clásicos renovados
En su colección debut con Puma, la inspiración principal ha sido la innovadora estética de la marca que ha sido plasmada en modelos renovados como el RS-0, el RS-100 y el clásico Suede. Caracterizada por detalles de collage, textos en negrita y logos, esta colección combina elementos de diseño moderno y retro.
La colección de calzado se completa con una selección de prendas con combinaciones de colores y tejidos retro. La chaqueta unisex Puma x Ader ha sido diseñada con capucha extraíble, los pantalones tienen líneas de corte dinámicas, las sudaderas llevan el cuello redondo y las camisetas y accesorios siguen la estética retro futurista y completan la colección.
Madrid- FICE (Federación de Industrias del Calzado Español) ha mostrado en un comunicado su apuesta por Rusia como nuevo mercado estratégico para impulsar las exportaciones en 2018.
Con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, FICE apuesta este año por Rusia como mercado estratégico y apoya la participación de empresas en las dos principales ferias del sector calzado: Euro Shoes (con una oferta de calzado urbano y confort de los segmentos medio y medio-alto que se celebra del 27 al 30 de agosto), y Obuv Mir Kozhi (orientada al segmento premium y que se celebra del 22 al 25 de octubre).
Rusia: un mercado en expansión para el calzado español
Rusia es un mercado de 150 millones de habitantes con una creciente clase media. La economía comienza a ver signos de recuperación y se está incrementando el consumo. Compañías internacionales de moda están aprovechado esta situación y han incrementado sus inversiones en este mercado.
Después de varios años de caídas, en 2016 las exportaciones de calzado español a Rusia alcanzaron los 30 millones de euros y 1 millón de pares, con unos crecimientos de 1,2 por ciento en valor y del 5,1 por ciento en volumen.
En 2017 los datos continúan con una tendencia alcista. Rusia con 38,6 millones de euros y casi 1,5 millones de pares se sitúa en el puesto doce en el ranking y presenta el mayor crecimiento de los mercados más importantes para el calzado español, con aumentos del 32 por ciento en valor y 40 por ciento en volumen.
España busca hacerse un hueco entre los competidores
El 75,5 por ciento del valor de lo exportado a Rusia en 2017 corresponde a calzado en piel. En concreto, el calzado de mujer en piel representa el 54 por ciento del total con un precio medio de exportación de 42,33 euros/par.
Según los datos proporcionados por World Footwear Yearbook, Rusia importó en 2017 por valor de 3.024 millones de euros y 270 millones de pares. Las importaciones se han incrementado un 35 por ciento en 2017. China continúa como el principal proveedor (más de la mitad de las importaciones), aunque las importaciones procedentes de este mercado han caído un tercio en los últimos cinco años. Italia continúa como segundo proveedor y son las que más crecen junto a las procedentes de Vietnam.
Durante los primeros cinco meses de 2018, las exportaciones a Rusia han ascendido a 16,6 millones de euros.
Ravi Raman acaba de ser nombrado director asociado de Vogue Arabia. Una de las ediciones internacionales de Vogue con más crecimiento, lanzada el año pasado y que cubre el Medio Oriente. A la cabeza de esta redacción fresca, chic y elegante, la princesa saudí Deena Aljuhani Abdulaziz, que transmite la belleza oriental reivindicada por la publicación y que fascina en occidente.
En 2016, Dubái ha sido clasificada como la 21ª ciudad más cara del mundo y la más cara de la región. Este mismo año, WWD afirmaba que los consumidores árabes habían gastado 320 mil millones de dólares en productos de moda y lujo y que alcanzarían los 490 mil millones de dólares en 2019. Además, la región tiene una de las poblaciones más jóvenes del planeta con un alto poder adquisitivo, una buena noticia para la revista.
Ravi Raman, experto en medios de comunicación, conectará ahora este brillante mercado con sus consumidores, desde una perspectiva de adaptación al cambio e innovación constante. Habla sobre sus nuevas funciones en una fase clave entre la era de la impresión y la digital.
¿Quién es y de dónde viene ?
Podría llamarme un profesional de los medios de comunicación y un apasionado, con más de veinte años de experiencia con algunas de las mejores cabeceras y equipos talentosos.
Antes de unirme a Vogue Arabia, trabajé para Khaleej Times, uno de los periódicos más antiguos de los Emiratos Árabes Unidos. Y antes de eso, estaba a cargo de lanzar Bloomberg Businessweek en Medio Oriente. Entré en el sector del lujo y el diseño cuando lancé la edición local de T: The New York Times Style Magazine.
¿Cómo ha llegado al puesto de director asociado de Vogue Arabia?
Seguí de cerca el sorprendente crecimiento de Vogue Arabia y estuve en constante contacto con ellos. Creo que los editores estaban buscando a alguien que pudiera desarrollar la marca más allá de los segmentos, los mercados y las ofertas tradicionales. Lo que fue una propuesta emocionante y estimulante.
¿Qué representa la moda para usted?
Para mí, la moda representa la autoexpresión. Esta es una de las formas más fáciles para que las mujeres y los hombres definan quiénes son o quieren ser. Independientemente de sus antecedentes, cultura o estatus.
¿Qué tareas realizará en Vogue Arabia? ¿Qué aportará a esta estructura?
Además de hacer crecer el corazón de nuestro negocio, print y digital, es mi trabajo mantener a la marca Vogue a la vanguardia de la creatividad y la innovación. Las prioridades de los lectores y las marcas están cambiando, al igual que Vogue Arabia. Así que tengo que anticipar eventos e incluso darle forma a la publicación.
La compañía ya es muy creativa e innovadora. Agregar nuevos modelos de ingresos y nuevos flujos sería una de mis principales prioridades.
¿Cómo el grupo Nervora posiciona a Vogue Arabia ?
Nervora es una de las pocas compañías de medios en la región que se enfoca claramente en el crecimiento de la moda y el lujo. Se beneficia de una fuerte conexión con los lectores, con amplia información y datos sobre el consumidor.
Cada edición de Vogue tiene su propia voz, pero la misión de producir el contenido más creativo, inspirador e influyente sigue siendo la misma.
En su opinión, ¿las revistas de moda todavía influyen en los hábitos de los consumidores con la llegada de lo digital?
Cada sector ha sido interrumpido por lo digital, especialmente con las redes sociales. Hoy, el papel de una revista de moda, con autoridad, se está convirtiendo en un soporte más importante. Los lectores verán opiniones, puntos de vista en las redes sociales, pero cuando se trata de tomar una decisión de compra, las revistas de moda seguirán desempeñando un papel importante. Dicho esto, las revistas de moda también deben seguir siendo relevantes y estar por delante de la industria. Deben sorprender constantemente a los lectores y desafiarlos con nuevas ideas.
Con respecto a sus charlas en la plataforma de TED y su gran experiencia profesional, ¿cómo puede ayudar al sector de la moda a evolucionar?
Mis charlas se centraron en las perturbaciones y la forma en que las empresas las manejan. El mayor desafío que enfrentan las empresas hoy en día es la resistencia al cambio o no aceptar el cambio. La industria de la moda también debe conocer y anticipar estos cambios.
¿La realidad virtual se volverá tan dominante que los consumidores comenzarán a comprar colecciones virtuales? ¿La personalización se realizará a gran escala, permitiendo a las marcas proporcionar colecciones personalizadas? ¿Puede el contenido ser muy local y muy personal? ¡Solo el tiempo traerá estas respuestas!
Si parece que la vida cotidiana se está volviendo cada vez más agitada, no estás solo sintiéndote así. El acceso a información aparentemente interminable y acceso desde la punta de los dedos a cualquier cosa ha dotado de mayor comodidad a nuestras ya ocupadas vidas, al mismo tiempo que crean la percepción de que podemos hacer más con nuestras horas de vigilia.
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