EMPRESAS

ANALISIS

Nueva York – La plataforma británica de moda de lujo en línea ha presentado una oferta pública inicial de acciones (IPO por sus siglas en inglés) en la bolsa de valores de EE. UU. Por lo tanto, Farfetch se posiciona para encabezar la lista de IPOs de septiembre cuando comienza a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Farfetch Limited acaba de confirmar sus planes de cotizar en bolsa en un formulario F-1 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). La compañía cotizar á en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker FTCH.

Farfetch habló por primera vez sobre una posible salida a Bolsa en 2016, cuando insinuó que el proceso les llevaría “dos o tres años”.

Todo lo que entusiasma al mercado de la salida a bolsa de Farfetch

Un negocio de tecnología, no un minorista

“Somos una empresa de tecnología en nuestro núcleo y hemos creado una plataforma especialmente diseñada para la industria de la moda de lujo. Nuestra plataforma consta de tres componentes principales: aplicaciones, servicios y datos”, recordó la compañía en su presentación al regulador del mercado estadounidense. Fuentes del sector subrayan que este posicionamiento se ve reforzado por la elección de la Bolsa en la que quieren cotizar: Farfetch tiene previsto cotizar en EE. UU., el mercado de acciones más grande para compañías tecnológicas, en lugar de en el Reino Unido donde está ubicado.

Centrarse en el mercado de lujo

Lo que también hace atractivo a Farfetch es que se centra en el mercado del lujo, un área donde Amazon.com (AMZN) aún tiene que realizar avances importantes, destaca ‘Fortune’. En un informe reciente, CB Insights señaló que el hecho de que Chanel se hiciera con una participación minoritaria en Farfetch a principios de este año es otra señal de que el mercado de lujo en línea está acelerando. Según la presentación de la IPO, el e-tailer de lujo cerró el año pasado con 935,772 clientes activos a 31 de diciembre de 2017, un 43.6 por ciento de incremento interanual.

Encanto de “lujo como servicio”

Algunas casas de lujo como Richemont, Burberry o LVMH han estado invirtiendo activamente en reforzar su comercio electrónico. Ese es otro indicador de que la fortaleza de Farfecth “como un mercado de comercio electrónico de lujo y su oferta adicional de lujo como servicio ayudarán a posicionarse como una compañía tecnológica que está catalizando e interrumpiendo el segmento de lujo”, concluye CB Insights en una informe emitido en marzo de 2018.

“Para los vendedores de lujo, facilitamos la conexión al grupo más profundo de consumidores de lujo en todo el mundo”, explica la compañía en el comunicado. “La agregación de un gran número de vendedores de lujo requiere una relación larga y cuidadosa y actúa como una importante barrera de entrada. Hemos nutrido cuidadosamente estas relaciones durante una década. Nuestro modelo de Marketplace nos permite ofrecer la selección de moda de lujo más amplia y más profunda disponibles en la actualidad”.

Atractivo para las nuevas generaciones

Como el e-tailer de lujo, que pronto será una empresa cotizada, explica en su documentación de presentación, las nuevas generaciones de consumidores globales de lujo tienen mayor poder adquisitivo dado que, fundamentalmente, están cambiando la forma en que se compran los productos de lujo. Según el estudio de mercado mundial de artículos de lujo de Bain & Company (ediciones otoño-invierno 2017 y la actualización de primavera 2018), Milenials y Generación Z representaron aproximadamente el 85 por ciento del crecimiento de la moda de lujo en 2017; se espera que supongan el 45 por ciento de gasto total de la moda de lujo en 2025.

El aumento imparable de los mercados emergentes

Farfetch tiene una verdadera vocación internacional. Los consumidores de moda de lujo han estado tradicionalmente en Europa, América y Japón. Durante la próxima década, se espera que el crecimiento del mercado global de artículos de lujo sea impulsado de manera significativa por la demanda de los mercados emergentes, incluidos China, Medio Oriente, Latinoamérica y Europa del Este. A fecha de 30 de junio de 2018, Farfetch Marketplace ha conectado a más de 2,3 millones de consumidores del Mercado en 190 países con más de 980 vendedores de lujo. “Conectamos una base de consumidores global con el suministro altamente fragmentado de la moda de lujo, y nos hemos establecido como el socio de innovación para la industria del lujo”, afirma la compañía en su declaración de salida a Bolsa.

La motivación de un buen desafío

Farfetch dijo en su prospecto de oferta pública inicial presentado a fines de agosto que en el año fiscal 2017, sus ingresos aumentaron un 59 por ciento a 385 millones de dólares. Según un valor objetivo de 5.000 millones de dólares y ventas estimadas de 358 millones de dólares en 2017, Farfetch se valoraría en un ratio de 14,0 puntos / ventas, según analistas de CB Insights: “La cifra de ventas supone una tasa de crecimiento del 74 por ciento para Farfetch y una tasa de cambio promedio de 1,36, ambas iguales a las de 2016. Eso es mucho más costoso que Amazon, que actualmente cotiza a 4,3 veces a sus ventas de 2017”, apuntan los expertos.

Teniendo en cuenta las cifras antes mencionadas, Farfetch necesitaría generar ventas de 1.800 millones de dólares para justificar una valoración de 5.000 millones de dólares, en función de la relación precio / ventas promedio de 2.7x de sus pares.

Imagen:Farfetch, web official, EE.UU.

Madrid- El robot Ohmni desarrollado por la empresa OhmniLabs de Silicon Valley, recorrerá por primera vez la pasarela de la Semana de la Moda de Londres.

El robot llevará a la pasarela las creaciones de la firma Honee como parte del evento “House of iKons”, evento dedicado al lanzamiento de diseñadores emergentes e innovadores.

El objetivo de la colaboración es “unir la moda, la cultura y la tecnología en un equilibrio armonioso”, y aunque Honee mantiene sus diseños en secreto hasta el gran evento, ha compartido un comunicado de prensa en el que revela que su propósito es que la gente vea a Ohmni y a los robots como parte de la vida cotidiana con un enfoque basado en el presente en lugar de en el futuro, y un juego de palabras sobre la “telepresencia”.

En este mismo comunicado Honee ha afirmado que: “Mi show de septiembre se llama ‘ÁI’, en referencia a la Inteligencia Artificial y también a la palabra vietnamita ÁI que hace referencia al amor y la IA fonética china que también evoca el amor. Estamos en el mundo de AI, amándolo”.

“Utilizo la moda como lenguaje para expresar cómo nos sentimos. Mi próximo show, no habla del futuro de los robots, ni de un mundo desconocido, sino de la presencia, del Ahora. Y OhmniLabs está marcando el comienzo de este mundo actual con sus robots de telepresencia. Me siento muy afortunado y súper emocionado por formar parte del viaje de OhmniLabs”.

OhmniLabs fue cofundada en 2015 por Jared Go, Tingxi Tan y el emprendedor Thuc Vu, todos expertos en robótica de Carnegie Mellon y Stanford que creen que los robots de consumo personal pueden tener un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas.

Los robots Ohmni harán su debut en la London Fashion Week junto a modelos humanos en el Millennium Gloucester London Hotel como parte de la muestra de Honee los días 15 y 16 de septiembre.

Traducido por Paula V. Pinuaga. Texto original realizado por Danielle Wightman-Stone.

Photo Credits: Dolce & Gabbana Autumn-Winter 2018 © Catwalkpictures.com

Madrid- Jeanologia ha anunciado que presentará en Bluezone Munich Fabric Start dos innovadoras colecciones con las que introduce la “sostenibilización” en la industria textil.

La compañía española, pionera en el desarrollo de tecnologías sostenibles a nivel mundial, trabaja con el objetivo de impulsar el avance de la industria textil en su camino hacia la sostenibilidad. Sus innovaciones tecnológicas favorecen así un uso más razonable de los recursos naturales y humanos en los procesos de acabado del jean.

Según Carme Santacruz, creativa en Jeanologia y responsable de sus principales colecciones, la empresa tiene un claro objetivo: “Nuestra meta es conseguir que los acabados 5.Zero (zero vertidos, zero lijado manual, zero spray de potasio de permanganato, zero lavado a la piedra y zero cloro), sean estándares en la industria denim, mejorando la apariencia y la calidad del producto con un coste neutro”.

La compañía está trabajando junto a la industria textil alemana en su camino para consolidar su transformación digital, cumpliendo así su objetivo de desintoxicación y deshidratación de toda la producción mundial de jeans.

Dos colecciones con un mimso fin

La colección “5.Zero índigo”, está inspirada en los años 80, 90 y 2000 y muestra cómo mediante el uso de la tecnología láser de Jeanologia es posible desarrollar desgastes y efectos propios de la época, ahorrando agua y reduciendo considerablemente el uso de químicos y energía.

La colección “5.Zero all blacks edition” demuestra los beneficios de la eco-tecnología para el desarrollo de acabados en black denim. Combinando el uso de la tecnología láser y G2 ozono, potencian el efecto blanco de la zona de desgaste, consiguiendo un efecto de lavado y sin utilizar ningún químico que pueda ser perjudicial para el medio ambiente y para los trabajadores.

25 años de innovación

La empresa española sigue así con su proceso de internacionalización. Desde que empezó su andadura en 1993, su misión es crear una industria textil ética, sostenible y eco-eficiente a través de sus tecnologías disruptivas y su know-how.

Actualmente cuenta con clientes en los 5 continentes y la exportación de sus máquinas y servicios representa el 90 por ciento de su facturación, internacionalizando sus productos a través de 60 países.

Photo Credits: Jeanologia

La conocida marca deportiva y la marca de instantáneas más famosa del mundo han colaborado en la creación de dos modelos de sneakers que saldrá a la venta a partir del próximo 8 de septiembre.

La fotografía instantánea ha adquirido un nuevo significado desde que Polaroid presentó por primera vez la cámara instantánea en la década de los 40. Ahora la reinvención de la fotografía ha cambiado la forma en la que viajamos, en la que compartimos historias, en la que interactuamos con nuestros amigos e incluso en cómo capturamos los mejores momentos, y esta colaboración celebra el resurgimiento de ambos gigantes de la industria.

La zapatilla RS-0 Polaroid está inspirada en la cámara Polaroid OneStep, y cuenta con una parte superior de cuero blanco y micro perforaciones, así como con unos cordones reflectantes y la icónica paleta de colores Polaroid Color Spectrum en la lengüeta de la zapatilla.

Por su parte, las RS-100 Polaroid reinventa el modelo RS-100 de los 80 añadiéndole elementos fotográficos, pero manteniéndose fiel a su estilo retro. Esta reedición presenta los clásicos tonos de la marca de en un estilo color-blocked, con una parte superior que combina el ante y el cuero, y con detalles reflectantes, todo un guiño al flash de las cámaras Polaroid.

Además, ambos modelos incluyen una etiqueta con una versión en miniatura de una foto instantánea Polaroid con el clásico marco blanco.

Las nuevas RS-0 Polaroid y RS-100 Polaroid estarán disponibles en tiendas Puma, Puma.com y tiendas seleccionadas a partir del 8 de septiembre.

Photo Credits: Puma

EMPRESAS

ANÁLISIS

Nueva York – La marca británica de moda y accesorios de lujo ha advertido de que el colapso de House of Fraser (HoF) tendrá un impacto negativo en sus finanzas.

Mulberry es uno de los muchos acreedores de HoF que no podrán recuperar el dinero que prestaron a la fallida cadena de grandes almacenes.

En agosto, Mulberry emitió una advertencia de ganancias en la que adelantaba que podría sufrir las consecuencias del agujero de 3 millones de libras provocado por el colapso de House of Fraser; el nuevo propietario de esta última ya ha dejado claro que no piensa pagar a los acreedores de la malograda cadena de grandes almacenes, entre los que se incluye la firma de bolsos de lujo.

La advertencia de ganancias indicó que “desde que el grupo reportó sus cifras trimestrales en junio de 2018, el mercado de Reino Unido ha seguido siendo un desafío y las ventas en las tiendas de House of Fraser se han visto particularmente afectadas. Si estas tendencias de ventas en el Reino Unido continúan en el período comercial clave de la segunda mitad del año financiero, las ganancias del grupo para todo el año se verán sustancialmente reducidas”.

Mulberry emite una advertencia de ganancias tras el colapso de House of Fraser

De cara al futuro, Mulberry espera que sus ganancias del año “se verán sustancialmente reducidas” como resultado del debilitamiento de las ventas en el Reino Unido, particularmente en House of Fraser, donde opera 21 concesiones. Como resultado, las acciones del fabricante de bolsos de alta gama perdieron un 30 por ciento el día en que emitió su advertencia de ganancias.

“Marcas exclusivas como Mulberry están teniendo dificultades para adaptarse al nuevo entorno comercial porque dependen mucho de la experiencia personal que ofrecen a sus clientes”, dijo Artjom Hatsaturjants, un analista de mercados de Accendo Markets citado por el ‘Guardian’.

Hatsaturjants agregó que “en efecto, lo que Mulberry está diciendo es que no solo puede cuantificar las pérdidas directas que sufrirá ahora, sino que estas pérdidas podrían agravarse aún más por los mismos problemas que han afectado al mercado minorista del Reino Unido: cambiantes preferencias del consumidor , la falta de diferenciación significativa entre las principales marcas, la inquebrantable incertidumbre provocada por el Brexit y la intensa competencia de minoristas de moda en línea como Asos y Boohoo”.

Mulberry, Tommy Hilfiger, Kurt Geiger y Ralph Lauren, grandes perjudicados por HoF

House of Fraser tenía deudas que se aproximaban a los mil millones de libras cuando entró en concurso de acreedores. Más de la mitad de la deuda se debía a proveedores como Mulberry, Polo Ralph Lauren y Pretty Green. En total, más de 1,000 proveedores se quedarán sin recibir dinero del administrador de la compañía, EY, que se hizo cargo del malogrado minorista antes de que se cerrara la venta del mismo a Sports Direct por 90 millones de libras.

El precio de compra de Sports Direct se destinó a pagar a los bancos y tenedores de bonos de House of Fraser, que en conjunto debían alrededor de 400 millones de libras, informó el diario británico ‘Guardian’.

Según un informe de EY al que han tenido acceso medios británicos, XPO, el antiguo operador de almacenes de HoF, es el mayor acreedor comercial seguido por Ralph Lauren, a quien se le adeudaban 9,4 millones de libras. Kurt Geiger, a quien le debían 4.9 millones de libras, mientras que a la Fase Ocho se le debían 3.4 millones de libras.

Foto: Bolso Harlow, Mulberry Oficial

Nueva York – Los analistas de Morgan Stanley han elevado su precio objetivo para Amazon Inc., convirtiéndola en la más alta en Wall Street, pronosticando que el gigante del comercio electrónico alcanzara nuevos récords de valuación de 1,2 billones de dólares. Si eso sucediera, Amazon será la segunda compañía en lograr ese récord, solo superada por Apple Inc.

En una comunicación a clientes emitida el 29 de agosto, Morgan Stanley reiteró su calificación de ‘sobreponderado’ sobre las acciones de Amazon e incrementó su precio objetivo para los títulos del gigante del comercio electrónico desde los 1.850 dólares a los 2.500 dólares por acción.

“Confiamos cada vez más en que las corrientes de ingresos de alto margen, cada vez mayores y de mayor crecimiento de Amazon (publicidad, AWS, suscripciones) impulsarán una mayor rentabilidad y continuarán las revisiones de estimación al alza”, dijo el analista de Morgan Stanley Brian Nowak en una nota a clientes.

Amazon se hace con la segunda valoración más alta de Wall Street

Al explicar su actualización, Nowak señaló que Amazon superó el extremo superior de su guía de ganancias operativas en un promedio del 60 por ciento durante los últimos tres informes trimestrales. Asi pues, Nowak predice que las empresas con altos márgenes de ganancia de la compañía, tales como Amazon Web Services, suscripciones y publicidad, generarán cerca de 45.000 millones de dólares en ganancias para el 2020, prácticamente duplicando su estimación anterior de 25.000 millones de dólares para este año.

Es digno de mención que este es el objetivo más elevado de los 41 analistas que cubren Amazon, de acuerdo con FactSet.

A raíz de la noticia, las acciones de Amazon cerraron 3.4 por ciento al alza el miércoles, aumentando la ganancia anual del valor: las acciones subieron un 65 por ciento en lo que va de año hasta el martes, en comparación con el 8 por ciento que ha avanzado el S&P500 en el mismo periodo, según informa la CNBC.

Imagen: Amazon Moda, Amazon.com

La moda está viva, hay que liberarla, humanizarla. Ésta es la apuesta de Frédéric Maus, el nuevo co-director general de WSN Développement. Dentro de pocos días, del 7 al 10 de septiembre en París-Porte de Versailles, Who’s Next y Première Classe celebrarán la influencia de la moda africana en las nuevas colecciones Primavera/Verano 2019 a nivel internacional. Se trata de una edición marcada por la renovación, en una era en la que los actores del sector nunca tuvieron tantas ganas de compartir su experiencia, tanto artística como sensorial, respetando en todo momento la expresión de cada uno. Así será este nuevo enfoque: vibrante y apasionante…

Desde su llegada a WSN a principios de 2018, ¿qué ha conseguido implantar?

Lo primero que hice fue reorganizar nuestros equipos a nivel interno, mediante la creación de dos nuevos servicios: Client Success, que consiste en el acompañamiento personalizado de nuestros clientes durante todo el año, y Dirección de la Oferta, basado en detectar las mejores estrategias para optimizar el trabajo de las marcas en nuestros salones. Asimismo, hemos integrado la prensa en nuestra estructura y actualizado nuestra base IT para preparar la llegada de nuevos servicios, mediante la explotación mejorada del data y respuestas más pertinentes a las expectativas de nuestro ecosistema.

En cuanto a la oferta de los salones, la participación de las marcas expositoras se ha visto reforzada por una atención creciente a nuestras temáticas. En cuanto a la oferta de prêt-à-porter, se ha reagrupado, del mismo modo que los complementos (urbanos y beachwear).

En lo relativo a Who’s Next y Première Classe, ¿cómo evalúa hoy el rendimiento y el trabajo de las marcas?

Valoramos el trabajo de nuestras marcas participantes en las redes sociales, nuestra página web y nuestras operaciones de medios. Éstas se promueven en iniciativas específicas, en particular sesiones fotográficas, publirreportajes o trabajo relaciones-prensa… En cada edición, propondremos a partir de ahora una temática fuerte que permita despertar los sentidos, dejando después que las marcas se expriman y contacten con los compradores y prescriptores alineados con su posicionamiento. De hecho, algunas marcas han realizado para esta edición colecciones cápsula relacionadas con nuestro tema.

¿Ha habido cambios en la relación comercial con las marcas?

Precisamente, decidí crear el nuevo servicio Client Success porque nuestra profesión debe orientarse en mayor medida hacia un acompañamiento personalizado. Saber escuchar durante todo el año y proponer soluciones pertinentes ante la complejidad de nuestro sector debe formar parte de nuestro oficio. No puede ser de otra manera. ¡Se trata de una auténtica promesa!

¿Cuáles son las novedades para la próxima edición de septiembre?

La oferta de moda de los salones no deja de crecer: Joaillerie fine, Mix & Mixte y Villa beauté. Son muchas las marcas que han solicitado incorporar la cosmética y los productos de belleza – un sector a la vez prometedor y dinámico – lo que nos permitirá disfrutar de un gran desarrollo comercial a partir de la próxima edición de septiembre y que se mantendrá en 2019. Asimismo, nuestra sección de Beachwear se ha agrupado bajo el espacio Hotel Californiafrica.

En cuanto a las próximas ediciones de 2019 y 2020, vamos a activar nuevos presupuestos y ya estamos reforzando nuestras relaciones con asociaciones de ayuda a la exportación. También se prevé la puesta en marcha de una cooperación con YCO y JD.COM (BtoC y BtoB) y el desarrollo de nuevos servicios que generarán negocio, así como muchas más novedades que podrán descubrir en 2019.

¿Qué línea de conducta sigue para generar un tránsito óptimo y captar un máximo de visitantes?

Durante todo el año, y no solamente en las fechas de los salones, mantenemos una estrecha relación con los minoristas y los compradores a través de diferentes eventos: desayunos con compradores y operaciones de marketing, etc. Renovamos constantemente la oferta para adaptarnos a las necesidades del mercado y, por lo tanto, proponemos programas de conferencias, novedosos y llamativos, sobre cada edición.

Otro punto a destacar y que facilita la visita de nuestros compradores es el servicio de “personal buyer” que seguimos ofreciendo. Y, como no, la fiesta no podrá faltar, porque nuestros salones también son conocidos por el buen ambiente desde su creación por Xavier Clergerie y Bertrand Foäche, con animaciones, recepciones, la presentación de nuevos artistas en exclusiva…

África inspira a las casas de moda. Está en el centro de las tendencias globales… ¿A qué se debe este entusiasmo?

¡Basta con pasear por las calles africanas para llenarse los ojos con tanto talento, con los colores y los diseños que forman hoy en día nuestro universo y que impregnan la moda! Africa Street es la temática de nuestra próxima edición de septiembre: las calles de 54 países del continente africano constituyen una fuente inagotable de inspiración. Las nuevas generaciones africanas, orgullosas de sus culturas ancestrales y de su sólida conexión con el mundo, integran y reinterpretan magistralmente los códigos originarios de Europa, de Estados Unidos, del Caribe o de Asia en colecciones que también sacan fuerza para reivindicar al mismo tiempo la afirmación de uno mismo, así como el carácter colectivo y el mestizaje de las culturas. Hoy se reencuentran al unísono.

Suráfrica, Kenia, Ghana, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Senegal y Marruecos serán representados para desvelarnos toda su riqueza.

¿Intentará lanzar un año más el salón “Nombre en Clave: June”?

Estamos trabajando en una nueva fórmula para el mes de junio de 2019. Prometemos aire fresco y novedades para este periodo del año, que cada vez adquiere mayor importancia, estación tras estación, puesto que el 80% del negocio de las marcas corresponde ahora a las pre-colecciones.

Fotos: WSN Developpement: retrato de Frédéric Maus por Yannick Roudier. Who’s Next Enero 2018 por Benjamin Génault, Afrigarde (Taller Meraki), Awale Studio (Lago 54).

La firma de moda parisina acaba de cerrar la adquisición del 100 por cien del capital de la empresa peletera española Colomer (la antigua Colomer Munmay, actualmente conocida como Colomer Leather Group).

Expertos del mercado textil consultados por ‘El Español’ destacan la alta calidad de los acabados de Colomer, recordando que la empresa con sede en Vic, Barcelona, ha liderado durante años el mercado del curtido de pieles en España. De acuerdo con las últimas cifras disponibles, el grupo Colomer facturó 38,5 millones de euros en 2017, un 5 por ciento menos que el ejercicio anterior. En 2017, el mercado español concentró el 31 por ciento de las ventas, y el resto de la UE, el 64 por ciento, informa ‘Expansión’.

Chanel entra en el consejo de administración de Colomer Leather Group

La compra, cuyo valor no ha trascendido, ha venido acompañada de cambios en el organigrama de Colomer. Al frente del consejo de administración de Colomer Leather Group se encuentra Bruno Pavlosky, presidente del negocio de moda del grupo Chanel.

La adquisición de la peletera española refuerza la política del gigante galo del lujo de controlar todo el suministro para reforzar su posicionamiento de marca y salvaguardar su liderazgo en el mercado internacional del lujo.

Cabe recordar que en los últimos cinco años, Chanel se ha embarcado en una serie de adquisiciones estratégicas como la de la curtiduría francesa especializada en piel de oveja Megisserie Richard en verano de 2016 la curtiduría Bodin Joyeux en diciembre de 2013 y la del fabricante de guantes galo Gausse en 2012.

Los resultados de Chanel confirman lo acertado de la nueva estrategia de suministro

Los resultados de Chanel – hechos públicos el pasado mes de enero por primera vez en 108 años – prueban lo acertado del nuevo rumbo estratégico de la casa de moda creada por Coco Chanel.

En una entrevista concedida al ‘New York Times’ en enero, el director financiero de Chanel, Philippe Blondiaux, explicaba así tanto su política de robustecer su cadena de suministro como su decisión de publicar sus cifras de negocio: “Nos dimos cuenta de que era hora de poner los hechos sobre la mesa en cuanto a quiénes somos exactamente: una compañía de 10.000 millones de dólares con finanzas muy sólidas, más todos los medios y municiones a nuestra disposición para seguir siendo independientes”.

Así pues, las ventas totales de Chanel durante el pasado ejercicio fiscal fueron de 962.000 millones de dólares, un 11 por ciento más que el año anterior en moneda constante. Ese crecimiento fue impulsado principalmente por las ventas en la región de Asia- Pacífico y Europa, mientras que las ganancias operacionales llegaron a 269.000 millones de dólares.

Imagen: Colección O/I Chanel. Web oficial de Chanel

Madrid- Momad renueva su apuesta por la digitalización y se alía con Adigital (Asociación de Economía Digital), a través de sus salones Metrópolis y Shoes, para fomentar la activación de estas industrias en la próxima edición de los certámenes del 7 al 9 de septiembre.

La próxima edición contará con nuevos contenidos y los visitantes podrán descubrir nuevas soluciones 4.0 cuyo objetivo es generar más valor e innovación en el punto de venta y ser más competitivos mediante herramientas específicas.

Como afirman desde Adigital, la manera de consumir de los clientes ha cambiado radilcamente: “Cada vez se da más valor a las experiencias, más incluso que al producto físico. Si las marcas quieren seguir siendo relevantes deben apoyarse en la innovación y en la tecnología”, concluyen.

La tecnología como base para el crecimiento

En esta edición, el sector Momad 4.0, se localizará en el núcleo de conexión de los pabellones 2 (Momad Metrópolis) y 4 (Momad Shoes), incluyendo soluciones para los sectores de Moda, Confección, Calzado y Complementos, y sirviendo, al mismo tiempo, como nexo de unión de ambos salones.

Además, las empresas participantes en esta nueva edición abarcarán diferentes ámbitos: logística, big data y customer experience, IT para e-commerce, financiación y métodos de pago, marketing sensorial e inteligencia artificial y realidad virtual aplicada al retail…

Asimismo, el Foro Momad, área de conocimiento del salón dedicada a la difusión de contenidos, dedicará su jornada inaugural a la digitalización, internacionalización e innovación. Jesus Sanchez Lladó inaugurará la apertura del programa con la ponencia “Cómo calzar clientes”, en la que entre otros temas tratará cómo afrontar los cambios tecnológicos y los nuevos hábitos de los clientes para poder captarlos y no perderlos.

Además, el programa de ponencias incluirá otras presentaciones y workshops sobre ventas y omnicanalidad, big data y analítica web e Instagram shopping.

Photo Credits: Momad

Trendstop ofrece a los lectores de FashionUnited las principales tendencias en estampados y gráficos SS2019 que afectarán el mercado de la moda masculina.

El equipo de impresión de Trendstop te ofrece los últimos conceptos que informarán el mercado de la moda masculina en SS2019 y más allá. Nuestros expertos han analizado las mejores colecciones de diseñadores en las pasarelas internacionales y han brindado la inspiración para su próxima colección de impresos. Nuestros completos informes impresos y gráficos, y las galerías especializadas de imágenes estacionales evalúan el valor comercial y la longevidad de cada tendencia, ofreciéndote la mejor base posible para la toma de decisiones.

Esta semana, los lectores de FashionUnited tendrán una mirada exclusiva a tres tendencias de estampados que serán clave para la temporada masculina SS19. Los motivos tropicales continúan teniendo una gran influencia en el mercado de la impresión, con Tropical Florals mostrando un enfoque más modernista y audaz para SS19. En Text In Repeat, la tendencia de larga duración para la tipografía se vuelve a trabajar como una impresión sobreimpresión para crear ilusiones ópticas gráficas y mostrar mensajes de actualidad. Un patrón básico para la moda masculina, el camuflaje se actualiza para la era digital con efectos deconstruidos y pixelados en Decon Camo.

Tropical Florals

Los temas de los bosques tropicales se traducen predominantemente mediante el uso de follaje no fotográfico a gran escala y flores de estilo tropical. La escala es esencial, ya que cuanto más grandes sean las aplicaciones, más ejecución direccional tendrá. Las interpretaciones del arte moderno se simplifican con una paleta de colores más pequeña.

Text In Repeat

El texto ocupa un lugar central para crear patrones sutiles, con fuertes mensajes anti-establishment o irónicos. El branding vuelve con patrones repetitivos ilusorios que actualizan lo audaz de temporadas anteriores.

Decon Camo

El camuflaje clásico adquiere una forma más fluida e impresionista a través de influencias digitalizadas y formaciones deconstruidas. Se crea una sensación pixelada y refractada a través de repeticiones irregulares y efectos de impresión sobre impresión con reflejos de color de acento, alejando las impresiones de camuflaje de una paleta de color caqui tradicional..

Oferta Exclusiva

Los lectores de FashionUnited pueden obtener acceso gratuito al informe Tendencias OI2018-19 de Fashiontop Print Directions, una descripción curada de los principales temas impresos y gráficos de la temporada de los mejores diseñadores internacionales. Simplemente da clic en el banner para recibir tu informe de cortesía.

Trendstop.com es una de las principales agencias de pronóstico de tendencias del mundo para profesionales de la moda y creativos, reconocidos por su perspicaz tendencia análisis y pronósticos. Los clientes incluyen H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L’Oreal y MTV.

Imágenes cortesía de Trendstop, de izquierda a derecha: MSGM, Paul Smith, Alex Mullins, Spring Summer 2018. MSGM, Palm Angels, Sacai, Damir Doma, Liam Hodges, OAMC, todo Primavera Verano 2018