Madrid- WWD acaba de anunciar que el dúo de diseñadores holandeses Rushemy Botter y Lisi Herrebrugh han sido nombrados nuevos Directores Creativos de moda de la firma Nina Ricci.

La pareja, que actualmente reside en Amberes, desde donde gestionan su propia firma de moda masculina, Botter, se trasladará a París en septiembre para hacerse con los mandos de la maison francesa.

Desde que el pasado mes de abril obtuvieron el Gran Premio Première Vision en el Festival Internacional de Moda y Fotografía de Hyères, por su colección de ropa masculina impregnada de estilo caribeño, todos los entendidos del sector les señalaban como posibles candidatos de alguna mítica casa de moda.

Dicho y hecho. Podremos ver su primera colección para la temporada Pre-Fall 2019 durante la Semana de la Moda de París el próximo mes de marzo.

En este sentido, o diseñadores han declaro al WWD que “se sienten muy inspirados por los códigos frescos, femeninos y sutiles que hacen de Nina Ricci una oda hermosa a la feminidad. Nuestro objetivo es crear un espíritu nuevo, un espíritu actual, sin esfuerzo pero sofisticado, fuerte pero positivo”.

Nuevos creadores para un cambio de rumbo

Según a anunciado José Manuel Albesa a este mismo medio (Presidente de marcas, mercados y operaciones de Puig, Grupo español de fragancias y moda al que pertenece Nina Ricci), este nombramiento es el primer paso para el cambio de rumbo que la marca va a llevar a cabo “Botter y Herrebrugh aportarán a la marca una visión más contemporánea y femenina respetando el patrimonio de la misma, todo acompañado de una gran dosis de frescura”.

La nominación de Nina Ricci es parte del plan de Puig para desarrollar un nuevo modelo de negocio para sus casas de moda, según Albesa.

“Vemos que hoy en día, el modelo típico se está volviendo obsoleto y las cosas están cambiando a lo grande, no solo por los Millennials y la aceleración digital, sino en general. Cuando ves lo que el consumidor está buscando hoy, no es lo mismo que cuando comenzamos en la moda”, ha afirmado.

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Madrid- Designers Fashion Experiences arranca su tercera edición de encuentros entre diseñadores profesionales con estudiantes y autodidactas del sector de la moda, con su primera ponencia con Josep Abril.

Con el objetivo de acercar ambas partes y crear relaciones, resolver dudas y compartir experiencias desde diferentes perspectivas, el creador motivará a los jóvenes con consejos y anécdotas para que puedan ampliar su formación como futuros Diseñadores profesionales.

Josep Abril compartirá así sus inicios y evolución profesional en el espacio AutoBeltran Smart situado en Passeig Bonanova, 17, de Barcelona. Relatará sus experiencias y emociones con la intención de seguir aprendiendo y disfrutando con la profesión.

Explicará cómo vive y produce sus colecciones, desde la intuición e inspiración hacia la realidad de los tejidos. También aportará su visión de la moda y toda la diversidad de diseños y formatos que la componen, transportándonos a cada situación para ser consientes del potencial de la industria textil y la proyección a futuro para formar parte de ella.

Una oportunidad única para entender los pasos a seguir para mantener activa una firma de moda y conseguir que sea además productiva y efectiva. Todo ello respetando y ejecutando el ciclo empresarial basado en: Crear (Producir), Comunicar y Promocionar, Distribuir, Vender, Feedback, Invertir, Crear… en distintas plataformas y entornos.

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Madrid- Lanvin acaba de anunciar el nombramiento de Jean-Philippe Hecquet como nuevo Director General de la maison francesa.

Jean-Philippe se une así a Lanvin, con un consolidado currículum avalado por sus más de 20 años de experiencia en el sector de la moda y el lujo. Durante los últimos 4 años, ha sido CEO Global de Sandro, transformando la marca francesa con presencia global en 43 países y más de 600 tiendas. Durante su mandato en la joven marca francesa, demostró su excepcional habilidad para aumentar las ventas, impulsando un crecimiento de más del 20 por ciento al año.

“Estoy muy contento con este nuevo desafío y me gustaría escribir un nuevo capítulo en la increíble historia de Lanvin”, ha comentado el Jean-Philippe en un comunicado oficial. “La herencia de esta firma es rica y prestigiosa, y su ADN es único. Esto nos da una maravillosa oportunidad para dar una nueva vida a una de las casas de moda francesas más antiguas y tal vez más admiradas. La moda es un reto constante, y llevaré a Lanvin mi experiencia en este campo y en el de la distribución, así como mi espíritu de conquista, mi pasión y ambición. Estoy seguro de que recuperaremos el corazón de nuestros clientes gracias a un gran equipo y al fuerte apoyo del Fosun Fashion Group”, añadía.

Experiencia y legado histórico en busca del éxito

Antes de unirse a Sandro, Jean-Philippe tuvo una exitosa carrera en Louis Vuitton (LVMH) durante 14 años, donde ocupó diversos cargos. Comenzó con puestos operativos en París y América del Norte, donde fue Vicepresidente de Operaciones, y llegó a convertirse en Director General de Louis Vuitton Canadá, antes de concluir su experiencia como Director de Retail Internacional de la firma de relojes Tag Heuer.

Por su parte, Joann Cheng, Presidenta de Fosun Fashion Group y Lanvin ha comentado: “Creemos que este es un evento histórico y emocionante para Lanvin, que anuncia el comienzo de un nuevo capítulo”. “Estamos convencidos de que la amplía experiencia internacional de Jean-Philippe en la industria de la moda y el lujo, su fuerte espíritu emprendedor y habilidades como gerente, serán los principales activos en el desarrollo y fortalecimiento del negocio”.

Photo Credits: Lanvin

Madrid- La marca española de moda nupcial ha vestido a la influencer y diseñadora francesa Adenorah (Anne-Laure Mais) en la ceremonia civil de su enlace matrimonial, con su pareja Edouard Moreau.

Adenorah, que ha compartido una instantánea del evento a través de su cuenta de Instagram, lució el modelo Ribelia de la colección Atelier Pronovias 2018 diseñado por Hervé Moreau, director artístico de la firma. Un sencillo y romántico vestido de raso de largo midi, de silueta sirena, con escote drapeado tanto en la parte delantera como en la espalda. Unos tirantes finos que descienden por el hombro hasta fundirse con la espalda completan este particular diseño.

Hervé Moreau trabaja en todas las colecciones de la firma aportando su estilo, experiencia, diseño y creatividad, cualidades que, año tras año, impulsan el liderazgo internacional de la firma en la moda nupcial.

Con sede en Barcelona, Pronovias Group ha vestido a novias en más de 90 países durante sus más de 50 años. Los vestidos de novia y fiesta de la firma se distribuyen en más de 3.800 puntos de venta independientes, con los que mantiene una relación sólida y duradera, así como a través de 45 tiendas Pronovias.

Photo Credits: Pronovias

Madrid – Creció rodeado del árido paisaje de Sudáfrica, en un área semidesértica en la que aprendió a fantasear con un universo de magia y fantasía. El mismo universo que años más tarde ha conseguido construir de la mano de pendientes, anillos y collares de un estilo inimitable. Creador de piezas únicas y grabadas a fuego bajo el lema “Handmade in Madrid” (Hecho a mano en Madrid), hablamos con el diseñador Anton Heunis de cómo ha conseguido hacer de su estilo una marca internacional, de sus inicios en el mundo de la joyería, y de las nuevas tendencias y retos a los que deberán hacer frente en el futuro los talleres de diseño artesanal como el suyo.

escrito por: Jaime Martinez

¿Cómo empezó todo?

Todo comenzó en el tocador de mi abuela, siempre cubierto de joyas y cepillos esmaltados. Desde niño siempre me he sentido muy atraído hacia todo este mundo.

¿Piezas de joyería o bisutería? En tu caso, ¿dónde está la diferencia?

Aunque es verdad que todas las piezas que hacemos mantienen nuestro estilo, tenemos dos líneas distintas, una de joyería y otra de bisutería. La diferencia radica sobre todo en los materiales. En joyería usamos oro, diamantes y toda clase de piedras preciosas, mientras que en bisutería lo que más utilizamos son cristales de Swarovski y metales bañados en oro.

Todas las piezas que diseñas tienen esa impronta tuya tan personal. ¿Cómo describirías ese estilo?

Cuando hablamos de nuestras piezas hablamos de diseños modernos, pero con un toque diferente; con ese aspecto vintage tan particular. A nosotros nos gusta referirnos a ese estilo nuestro como “modern vintage”.

¿Cómo aprendiste y te formaste en el oficio de joyero?

Yo me licencié en Bellas Artes por la escuela de Stellenbosch, en Sudáfrica. Más tarde realicé un máster de orfebrería en Múnich, y finalmente logré fundar mi propia firma de joyería en Madrid, ya en el año 2004.

Desde entonces, aquello que comenzó como en un sueño, conmigo haciendo pequeñas joyas desde mi apartamento en Madrid, ha ido creciendo hasta convertirse, en unos pocos años, en toda una marca internacional.

¿Sabrías decir en cuántos países podemos encontrar ahora mismo tus diseños?

Ahora mismo nuestras colecciones están presentes en unos 35 países diferentes.

¿Cómo fueron aquellos primeros años como diseñador de joyas?

Recuerdo que al principio fue muy difícil encontrar mi propio hueco. Trabajaba para marcas importantes como Roberto Cavalli o Emanuel Ungaro, pero sabía que quería hacer algo diferente. Fue finalmente el tiempo el que me ayudó a encontrar mi propio estilo, con el que siento que me soy fiel a mi mismo, y que al final se ha convertido en mi sello de identidad.

¿Qué es lo que te trajo a instalarte en España?

En pocas palabras, “el amor” (risas). Mi pareja ya había vivido en Madrid, era una ciudad que nos encantaba, y decidimos venirnos a vivir aquí.

¿A que cree que se debe el éxito de tus creaciones y de que hayas podido pasar, en pocos años, de vender tus colecciones en círculos muy reducidos a estar presente en lugares de todo el mundo?

Creo que la frase en inglés es “Never give up” (nunca te rindas). El talento es importantísimo no hay duda, pero para tener éxito el talento equivale a un 10 por ciento del total. El resto es trabajar, trabajar y trabajar.

¿Cómo es ahora mismo un día a día en tu trabajo?

Por desgracia mi día a día ahora mismo contiene una parte importantísima de gestión. Me gustaría tener más tiempo y poder dedicarme íntegramente al área creativa, pero cuando la empresa crece, y con ella el número de empleados, debes de ocuparte de muchas otras cosas para que al final todo pueda seguir funcionando bien. Crear para mi es mi vida, así que sé que soy muy afortunado por poder trabajar haciendo lo que me apasiona.

¿Y qué es exactamente lo que más te apasiona de crear? ¿Qué es lo que más valoras?

Lo que más me apasiona es el hecho de crear algo que antes no existía. Que una idea termine convertida en un objeto real, además en mi caso en un objeto de deseo. Al final las joyas son piezas con un gran peso social y sentimental, pueden evocar amistad, amor, compromiso, marcar un estilo o quizás ser un simple capricho, y el poder formar parte de todas esas emociones, eso es lo que realmente más ilusión me provoca.

¿Y lo que menos te gusta del mundo de la joyería?

Quizás que es un mundo tremendamente duro en el que hay muchísima competencia. Siempre tienes que estar luchando, sobre todo contra las grandes empresas, que intentan aprovecharse de los creadores más pequeños y copiar sus trabajos.

¿Recuerdas aquella primera pieza que creaste?

Sí, la hice con 8 años. Era una colección de broches que realicé en masa Fimo, una pasta especial que se utiliza para modelar, y que le vendí a una galerista de Johannesburgo.

“Si menos es más, imagina cuánto más será más”. Esta cita pertenece a la serie Frasier, a la que creo que eres bastante aficionado. ¿El estilo de tus diseños sigue en cierta manera esta reinterpretación tan irónica de la cita emblema del minimalismo “less is more” (menos es más)?

Es cierto (risas). El minimalismo puede ser algo preciosos, de hecho casi siempre lo es, pero no te conduce a un mundo de fantasía, ¿no crees?

Yo crecí en un pequeño pueblo de una zona semidesértica de Sudáfrica, y allí mi madre y yo solíamos ver toda clase de películas en blanco y negro del Hollywood de los años 60. Todas desprendían ese glamour tan característico de aquellas décadas, y a mí siempre me ha gustado reinterpretar las piezas que llevaban las actrices de entonces, con toda su magia y fantasía, porque eso es precisamente lo que deseo que transmitan mis joyas. Que al ponérselas cualquier mujer pueda sentirse diferente y especial; que sienta que vive en un mundo repleto de sueños todavía por cumplir.

Esa influencia y riqueza multicultural que has vivido, ¿está presente también en tus creaciones? ¿En qué te sueles inspirar a la hora de diseñar?

Me gusta pensar que en todas las piezas que diseño hay parte de todo cuanto he vivido y he visto a lo largo de mis viajes. Me inspiro en todas mis experiencias, pero también suelo hacerlo en diferentes aspectos de la vida cotidiana.

¿De qué manera exactamente influye esa “cotidianidad” en tus diseños?

Se que puede sonar poco realista cuando uno ve mis colecciones (risas), pero por ejemplo si voy paseando por la calle me fijo mucho en las piezas que lleva puesta la gente. Algunas no me resultan muy bonitas, y me pongo a pensar “¿Qué podría hacer para transformarla?”. Entonces en mi mente empiezo a destruir y reconstruir la pieza, creando poco a poco algo completamente nuevo. Otras veces esa inspiración me llega en un mercadillo o visitando algún rastro, frente a una silla de líneas sinuosas que termina por inspirarme unos pendientes. La inspiración es lo que tiene, que al final puede venir de cualquier lado.

Y después de la inspiración, ¿qué? ¿Cómo es ese proceso de fabricación de una de tus piezas?

Una vez ya tenemos el diseño, empezamos soldando las piezas en el taller. Luego las mandamos galvanizar y bañar en oro, y finalmente montamos la pieza y engastamos las piedras. Son procesos que hacemos completamente nosotros desde nuestro taller de Madrid, excepto el baño en oro, que lo trabajamos con una empresa de Menorca.

¿Qué materiales soléis utilizar?

Lo que más solemos utilizar son el latón bañado en oro y en plata, los cristales de Swarovski, cristales vintage, y dependiendo del diseño, también otros menos tradicionales como plástico, tela o incluso madera.

¿Alguno especialmente raro?

Así raro… trozos de esas cortinas de tiras de plástico de colores. Las que suelen tener las casas del pueblo de las abuelas (risas).

Cuando hablamos del mundo de la joyería evocamos un mundo de artesanía, de tradición, de técnicas centenarias… ¿Sigue existiendo ese entorno artesanal, o ya hay mucha pieza prefabricada y de producción industrial?

Ahora mismo hay muchísima producción industrial. A diario veo empresas que hacen copias de nuestras colecciones y que después ponen a la venta a unos precios irrisorios, ante los que no se puede competir. Esa es una de las razones de que cada vez haya menos marcas que produzcan de la misma manera en la que lo hacemos nosotros, y en esto incluyo a las grandes firmas.

En vuestro caso, ¿todas las piezas están hechas a mano y en Madrid?

Al 100 por ciento. Todas las piezas, cada una de ellas, las realizamos a mano desde nuestro taller de la Calle Fernando VI, en pleno centro de Madrid.

¿Crees que ese valor artesanal de piezas como las vuestras es algo que se valora lo suficiente?

Vivimos en una época en la que las redes sociales han hecho que la gente vea las cosas y las quiera al instante. Desgraciadamente eso dificulta la labor de quienes trabajamos de manera artesanal, porque nuestros diseños requieren de un proceso de elaboración, de un tiempo. Por fortuna sigue habiendo un público que sí valora ese trabajo, y es en él en el que nos centramos.

¿Cómo dirías que ha evolucionado la joyería en los últimos años?¿Cuáles son los mayores cambios que has podido observar?

Las novedades se observan sobre todo en las tendencias. Hace un tiempo lo que más demanda tenía eran los collares tipo “maxi”, y eso ha cambiado por completo. Ahora son los pendientes los que están cobrado cada vez mayor importancia.

¿Cuáles crees que son los grandes retos a los que deberá hacer frente el mundo de la joyería en el futuro?

Sin ninguna duda, las copias. Y no solamente las procedentes de china, sino también las de las grandes marcas nacionales e internacionales, que abusan del talento y los esfuerzos de las marcas de autor creando una competencia low cost.

¿Qué es hoy en día lo más importante en una joya?

Primero hay que pensar que si un bolso puede dar un toque especial a un look, unos pendientes lo cambian por completo. Y si algo prevalece por encima de todo a la hora de elegir una pieza, eso ahora mismo sin duda es el diseño. Ya ni si quiera el material empleado para elaborarlas es lo más importante. Antes las joyas servían sobre todo para demostrar riqueza o una posición social, y eso también ha cambiado.

¿Y lo que tú más valoras?

Cuando alguien se pone una joya y ves como cambia su rostro. Eso es lo que más me gusta, observar el momento en el que alguien se enamora de una de mis piezas.

Has diseñado pendientes, collares, bolsos… y hasta una botella de Heineken recubierta de piedras semipreciosas. ¿Ya tienes un nuevo proyecto especial entre manos?

De momento tan solo disfrutar haciendo mis colecciones. Lo importante es continuar diseñando piezas innovadoras.

¿Algún sueño por hacer?

Si tuviera tiempo me encantaría poder hacer una lámpara de salón; de esas enormes y completamente encostrada de joyas. Tengo mil ideas, pero me falta tiempo (risas).

Si tuvieras que elegir uno, ¿de qué momento profesional te sientes más orgulloso?

Creo que del momento en el que la Reina Letizia llevó uno de nuestros pendientes por primera vez. Imagina lo que pudo significar para un niño del desierto africano, que una persona de la relevancia de la Reina de España llevara una de sus piezas. Fue un momento muy bonito. Me provocó una gran emoción.

¿Qué consejo le darías a quien este pensando en dedicarse al diseño de joyas?

Le diría “deja de pensarlo, y empieza a hacerlo”. Y si no funciona, a seguir intentándolo. Nadie consigue nada sin esfuerzo.

Photos: Anton Heunis

Madrid- Tras la presentación de Soma, la colección cápsula sin temporada de 17 prendas esenciales masculinas en Pitti Uomo en colaboración con el coreógrafo Wayne McGregor, Cos lanzará la colección online el 6 de septiembre en su ecommerce de en Europa, EE. UU. Y Corea del Sur.

“Soma explora nuestro acercamiento al diseño de cada colección y lo que representa la moda masculina para nosotros. Estamos encantados de lanzar la colección cápsula online después de verla cobrar vida a través de la coreografía en Pitti Uomo en Florencia”, comenta en un comunicado oficial Karin Gustafsson, Directora Creativa de Cos.

Soma encapsula la estética y los valores fundamentales de la marca, utilizando métodos tradicionales y nuevas técnicas para crear una colección diseñada para perdurar.

Christophe Copin, responsable de diseño de la línea de prendas para hombre también ha declarado: “Para crear prendas atemporales no se trata solo de diseño; atemporal también significa calidad. Eso es parte de Cos, y es algo a lo que le prestamos mucha atención, cada detalle es considerado y la elección de material es fundamental para poder ser usado temporada tras temporada”.

Photo Credits: Cos

Madrid – La firma de alta gama de Inditex, Uterqüe, ha sido la última marca de moda española en llegar a China. Lo ha hecho a través de Tmall, el bazar del Amazon chino, Alibaba. Otras marcas de Inditex como Zara o Pull&Bear también están disponibles en el bazar chino, asi como Mango, Tenda, o Tous.

Tmall es la plataforma de venta para firmas internacionales del grupo Alibaba, competencia directa de Amazon ‘made in China’. En este ‘bazar’ digital se pueden encontrar diferentes marcas de todo el mundo. Muchos en la industria apuntan que Tmall crece imparable, afianzando su posicionamiento como la puerta de entrada al gigante asiático.

Según el grupo matriz, Tmall cuenta con 500 millones de usuarios activos en China, lo que explica en gran parte el atractivo de esta plataforma de comercio electrónico para marcas globales buscando una via de entrada al mercado chino.

En un comunicado del que se ha hecho eco Europa Press, la vicepresidenta de Tmall Fashion, Anita Lyu, confirma que “Con el rápido crecimiento del mercado de productos de alta gama en Tmall, más y más marcas de moda ‘premium’ de Europa y América del Norte se han unido a la plataforma, incluso abriendo una tienda aquí antes de una física”.

Madrid – El mercado espera que el minorista de moda chileno Falabella vea un recorte de ganancias del 4,7 por ciento en el segundo trimestre, acusando el deterioro de su filial de grandes almacenes.

El mercado espera que el grupo, uno de los mayores minoristas de América Latina, registre una utilidad neta de 122,000 millones de pesos (188.3 millones de dólares) en su segundo trimestre, según varios analistas consultados por Reuters.

Los expertos consultados por Reuters destacaron que los resultados de Falabella se verían afectados por el pago de indemnizaciones millonarias relacionadas con las inundaciones en Perú de 2017. Los mismos analistas esperan que las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización (EBITDA) se mantengan sin grandes cambios, en torno a los 295,147 millones de pesos.

“Proyectamos un trimestre plano. A nivel de ventas se mantendría la debilidad en tiendas por departamento, lo que sería compensado por un buen momentum de Sodimac Chile y las operaciones en Perú”, dijo Santander GCB en un informe de mercado.

Las ventas del grupo -con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay- habrían aumentado un 3 por ciento. De este modo, Falabella acumularía una ganancia de 235,416 millones de pesos (363.3 millones de dólares) en los primeros seis meses – lo que supone un descenso interanual del 3.4 por ciento.

Cabe destacar que los accionistas del grupo aprobaron la semana pasada un aumento de capital por valor de unos 760 millones de dólares. Dicha inyección de capital se destinará a digitalizar el negocio y a reforzar la estructura internacional de Falabella.

Falabella tiene previsto presentar sus resultados esta semana.

Madrid- La marca española ha presentado el restyling de su nueva tienda insignia situada en pleno corazón de Madrid.

Este nuevo concepto, ya estrenado en el Soho Neoyorquino, muestra la evolución de la marca y supone una combinación equilibrada entre su estilo atrevido y su carácter artesanal.

La inspiración orgánica propia de la firma se refleja en un espacio moderno e íntimo donde las piezas son las protagonistas. Formas redondeadas y acabados manuales en el mobiliario recuerdan el carácter hand made de sus accesorios.

El arte, siempre tan presente en su universo, aparece integrado en un espacio que expresa más de 20 años de historia y creatividad. Pinturas y esculturas únicas, con su inconfundible sello, conviven con el resto de la decoración ecléctica y funcional.

Fundada a finales de los 90, la marca está hoy presente en más de 40 países con más de 100 tiendas en las principales ciudades del mundo: Madrid, Roma, Milán, Londres, Nueva York, Miami, Toronto, Paris, Moscú… conservando su filosofía y ADN.

Tras triunfar en el mercado europeo y americano el grupo presidido por José Azulay ha asumido el reto en 2018 de potenciar la marca española en el mercado chino donde prevé abrir numerosos puntos de venta monomarca en los próximos tres años en las principales ciudades de China.

Photo Credits: Uno de 50