Brunello Cucinelli encoge sus ventas por el coronavirus. La compañía italiana de moda masculina ha cerrado el primer trimestre del ejercicio (finalizado el 31 de marzo) con unas ventas de 156,7 millones de euros, un 2,3% menos que en el mismo periodo de un año atrás.

La empresa, que mantiene cerradas el grueso de sus tiendas, ha desplomado su facturación en China un 27,1% durante el periodo. En el resto de los mercados donde opera, el grupo ha situado sus ventas a la baja como consecuencia de los cierres.

En Italia, los ingresos han caído un 13,9%, mientras que en el resto de Europa el retroceso ha sido del 2,2%. En Estados Unidos, por su parte, las ventas de Brunello Cucinelli han descendido un 9,5%.

La compañía italiana ha tomado medidas ante el avance del coronavirus. Entre ellas, la suspensión del dividendo y el aplazamiento de la junta de accionistas. “En el último trimestre del año reconsideraremos la distribución del dividendo”, ha explicado Brunello Cucinelli, presidente de la compañía, en un comunicado.

Antes del coronavirus, la compañía estaba inmersa en un plan de crecimiento a tres años, que ha revaluado tras el impacto de la pandemia. “La prioridad radica en salvaguardar la imagen de marca y la artesanía”, ha señalado Cucinelli.

“El futuro está ahí cerca, hay que estar vigilantes”, afirmó Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de Tous, en un encuentro digital organizado el pasado viernes por Nuclio Digital School y el inversor Carlos Blanco. La ejecutiva hizo un repaso a las acciones que ha tomado la empresa para hacer frente a la crisis del coronavirus, destacando que “hay que proteger el negocio, porque habrá un futuro”.

“Hemos afrontado la crisis actuando en varias áreas, que al final se resumen en una: protección”, explicó Rosa Tous. La ejecutiva de la empresa familiar señaló que la compañía se ha centrado en proteger a las personas (“vivimos una crisis de salud, va más allá de cualquier otra crisis que hayamos vivido en la historia”), los puestos de trabajo (“es una situación atípica y extraña: tu actividad se agota y los ingresos se quedan a cero”), el negocio (“hay que protegerlo, porque habrá un futuro”) y el futuro (“está ahí cerca, hay que estar vigilantes”).

En este sentido, Rosa Tous señaló que la empresa, que cuenta con 4.000 empleados y este año celebra su centenario, ha tomado medidas como la presentación de un expediente de regulación temporal de empleo (Erte), reducir gastos, controlar la tesorería, el cash flow y aplazar todos los proyectos de inversión que estaban previstos.

“Esta es una crisis que supera a cualquier otra: es global y afecta a la salud, nuestra joya más preciada”

“No sabemos qué va a pasar, pero por encima de todo hay que cuidar la marca, manteniendo relaciones cercanas con todos los stake holders”, afirmó la directiva, añadiendo que “habrá que adaptarse y aprender a hacer las cosas de manera diferente”. “La adaptabilidad será un must have a partir de ahora”, reivindico.

El dibujo que hace Tous sobre el futuro del negocio se basa, en parte, en la experiencia de China, donde la compañía opera de la mano de un socio local. “China está recuperándose lentamente: con mucha precaución, las tiendas han ido abriendo”, señaló la directiva de la empresa de joyería, que no cuenta con puntos de venta en el área más afectada, Wuhan. “Está yendo todo lento y despacio: es normal, el cliente debe volver a sentirse seguro de pasear por la calle”, agregó.

En marketplaces online, en cambio, Tous está registrando un crecimiento del cien por cien en China, según datos aportados por la directiva. “No nos sorprende que crezca al canal online, pero sí que lo esté haciendo tanto –confesó-; todas las tiendas online del mundo están funcionando, pero al ralentí, porque una joya no es un bien de primera necesidad”. 

Tous perderá este año una de las grandes campañas del año, el día de la madre, que en España se celebra el primer domingo del año. “Es una de las fechas más especiales en ventas y hemos cambiado toda la campaña en quince días, tanto en concepto como en creatividades”, explicó la ejecutiva. En este sentido, Rosa Tous afirmó que “en las grandes empresas debe haber una nueva planificación del tiempo, en los momentos de crisis debes poder cambiar rápido”.

“Esta es una crisis que supera a cualquier otra: es global y afecta a la salud, nuestra joya más preciada”, afirmó recordando el impacto que tuvo la crisis financiera de 2008. “Vamos a tener una resaca muy importante: ahora no sólo vamos a tener una crisis económica, sino también una de salud”, describió.

“Vamos a tener una resaca muy importante: ahora no sólo vamos a tener una crisis económica”

Comunicación

Rosa Tous apostó por la comunicación como una de las herramientas para hacer frente a una situación tan compleja como la actual. “Hay que tener muy claro el propósito y los valores y no salirse de ese entorno –dijo-; la reputación se trabaja con transparencia con el equipo y con el exterior”. Y, también, con los socios.

“Partners Group es el actor principal con el que ir de la mano para las acciones que vayamos a tomar”, afirmó Tous, que explicó que en la primera semana de confinamiento estaba programado un consejo de administración. El encuentro tuvo lugar por Teams y en él se decidieron todas las acciones aunque, reconoció, “en aquel momento no habíamos oído hablar de los Ertes”.

“Partners Group es el actor principal con el que ir de la mano para las acciones que vayamos a tomar”

Transformación de la moda

“Las cosas van a cambiar, ya lo estaban haciendo”, reconoció la ejecutiva, que precisó que se producirá una “aceleración hacia la sostenibilidad”. “Esta crisis nos va a enseñar a priorizar y quizás nos haga ver que hay cosas que estábamos consumiendo que son superfluas”, reflexionó.

“Tenemos que estar atentos a los cambios” y puso como ejemplo un posible regreso a la venta a domicilio. “Hemos encontrado la seguridad en el entorno de las cuatro paredes de casa: quizás tendremos que ir a buscar a nuestro consumidor”, dijo.

Aunque todavía lejano, el momento de reapertura de las tiendas se acerca y los retailers comienzan a hacerse preguntas que, a su vez, se harán también los consumidores. A la incógnita sobre qué medidas sanitarias habrá que tomar en las tiendas, se suma una todavía mayor: ¿qué habrá que hacer con las prendas? Desde hace semanas, la población se preocupa sobre si el Covid-19 vive en las diferentes superficies. ¿Y en la ropa?

Fuentes del sector señalan que esta cuestión está sobre la mesa desde que estalló la pandemia en China. En aquel momento, algunos gigantes de la moda comenzaron a analizar si debían poner en marcha mecanismos de desinfección de las producciones procedentes del país asiático. A esta duda se suma ahora la del producto en tiendas, si bien todavía no hay investigaciones científicas en este ámbito y los expertos hacen referencia únicamente al ámbito del hogar.

A lo largo de los últimos años y a medida que el cuidado de la salud se impone en la preocupación de los consumidores, cada vez son más las marcas de moda que introducen en sus prendas tejidos con propiedades en este sentido, como materias antibacterianas. Por esta razón, Petar Jovancic, coordinador de I+D y responsable de investigación en materiales avanzados de Eurecat, destaca que es importante distinguir entre una bacteria y un virus.

“Los dos son microorganismos, pero la bacteria puede vivir por su propia cuenta, es decir, no es un parásito, mientras el virus, como es el caso del Covid-19, no puede vivir mucho tiempo fuera del ser que parasita”, explica Jovancic. De este modo, la clave en el caso del coronavirus es saber cuánto tiempo puede permanecer vivo en cada superficie, en este caso los tejidos.

Todavía no hay investigaciones referidas al retail o a la producción, si bien se sabe que el Covid-19 puede vivir hasta dos días en la tela

Las últimas investigaciones señalan que el coronavirus puede vivir desde tres horas hasta siete días en diferentes superficies, dependiendo del material de que se trate. Un estudio publicado el pasado 2 de abril en la revista científica The Lancet concluyó que donde más tiempo vive el virus, hasta siete días, es en acero inoxidable, plástico y máscaras quirúrgicas.

El investigador de Eurecat destaca que no sólo hay que tener en cuenta el tipo de tejido, sino también la temperatura y la humedad, “los parámetros favoritos del virus para vivir”. La investigación publicada en The Lancet probó la vida útil del virus a 22oC y 65% de humedad relativa.

Las superficies en las que se ha demostrado que más vive el virus son acero inoxidable y plástico, hasta siete días. En vidrio y monedas, en cambio, puede permanecer hasta cuatro días, mientras en el extremo opuesto en dos horas desaparece de papel impreso y tisú. En el punto medio, dos días, madera y tela. De todos los materiales que probaron los autores, las mascarillas quirúrgicas fue donde más vivió el virus, más de siete días.

Tal y como señala Jovancic, “no es tan relevante el tipo de fibra como la construcción del tejido, es decir, su capacidad de dejar pasar elementos externos”. “Cuando escogemos ropa, buscamos confort térmico, que sea transpirable, es decir, que tenga estructura abierta, lo que favorece que el virus no permanezca en ella”, agrega. En este sentido, el investigador de Eurecat recuerda que un virus mide entre 100 nanómetros y 120 nanómetros y los tejidos suelen tener poros mayores.

No es tan relevante el tipo de fibra como la construcción del tejido, es decir, su capacidad de dejar pasar elementos externos

“Muchos trabajadores en espacios de alto riesgo de contacto se quitan la ropa cuando llegan a casa o incluso antes de hacerlo”, señala Jovancic. Por tanto, ¿sería necesario desinfectar las prendas de ropa en fábrica o en tienda?

“Aunque diversos investigadores concluyen que el virus puede permanecer hasta 72 horas en determinadas superficies, los estudios aún no incluyen tejido”, advierte Jovancic, que cita a Lisa Maragakis, directora de prevención de infección del Johns Hopkins Health System. “Hasta ahora, la evidencia sugiere que es más difícil contraer el virus desde una superficie blanda (como una tela) que desde superficies duras que se tocan con frecuencia, como botones de elevadores o manijas de puertas”, sostiene Maragakis.

Jovancic agrega otra referencia internacional. Rachel Graham, epidemióloga de la Universidad de Carolina del Norte, señaló a Business Insider, que “las superficies lisas y no porosas, como los pomos de las puertas y las mesas, son mejores para transportar virus en general. Las superficies porosas, como el dinero, el cabello y la tela, no permiten que los virus sobrevivan tanto tiempo porque los pequeños espacios o agujeros pueden atrapar el virus y evitar su transferencia”.

En el mismo sentido que la investigación publicada en The Lancet, Harvard Health señala que es más probable que el virus sobreviva con artículos duros que en las más suaves, como la tela de la ropa. El Centers for Disease Control and Prevention sugiere lavar las prendas de vestir con la configuración de agua más cálida y asegurarse de secarlas por completo.

“No tiene nada de malo cambiar su ropa y lavarla de inmediato, especialmente si hay superficies duras como botones y cremalleras”

“Hay una cosa que sí que saben los expertos: la transmisión ocurre principalmente a través del contacto cercano, no al tocar superficies duras o ropa”, dice el investigador de Eurecat. “Lo mejor que puede hacer para protegerse es quedarse en casa –reitera-; y si sales, practica el distanciamiento social: el virus SARS-COV2 no puede pasar de una persona a otra tan fácilmente, necesita que estemos cerca, necesita que estemos a 1,8 metros”.

De todos modos, Jovancic advierte: “si sospecha que se acercó demasiado durante demasiado tiempo, o alguien le tosió, no tiene nada de malo cambiar su ropa y lavarla de inmediato, especialmente si hay superficies duras como botones y cremalleras donde el virus podría permanecer”. “Seque todo a temperatura alta, ya que el virus muere a temperaturas superiores a 56°C –dice-; todos estos pasos no son necesarios, pero si le da tranquilidad, puede valer la pena”.

Pocos son los retailers que se han pronunciado públicamente sobre su procedimiento en cuanto a desinfección de tiendas, si bien aquellos que han permanecido abiertos durante la pandemia han instalado sistemas de protección para sus trabajadores (como mamparas) y han extremado los procedimientos de desinfección de las superficies.

Uno de los pocos que lo ha hecho es Rent the Runway, pues su modelo de negocio, el alquiler de ropa, le hace más sensible a ojos de sus clientes. La compañía estadounidense ha enviado un correo electrónico a sus clientes diciendo que “no hay razón para creer” que sus prácticas de limpieza sean ineficientes contra el coronavirus.

Según la empresa, su proceso de limpieza está diseñado para matar virus como el resfriado común y la gripe y todas las prendas pasan por un proceso de limpieza en húmedo o en seco. La temperatura a la que lava sus prendas es superior a la cual muere el virus, al tiempo que también limpia gafas de sol y joyas con alcohol y desinfecta bolsos y accesorios.

A la espera de un mayor desarrollo de la investigación científica, Jovancic señala que “si a tu alrededor o en el espacio de trabajo, como una tienda, no hay nadie enfermo, no hay razón para pensar que puedas contagiarte si tomas las medidas de prevención”. “Es improbable que las producciones lleguen infectadas desde la fábrica –agrega-; además, la fase final de la producción siempre es un lavado, o debería serlo”.

A Pepe Jeans, la crisis del coronavirus le pilla con el pie cambiado. La compañía debía acelerar este año el plan de transformación para impulsar su crecimiento puesto en marcha tras la incorporación de Marcella Wartenbergh como consejera delegada el pasado septiembre. Ahora, Wartenbergh prevé un ejercicio 2020 de “estabilización para neutralizar los efectivos del Covid-19” y no descarta deber recurrir a la banca para buscar apoyo.

La compañía, propietaria de las marcas Pepe Jeans, Hackett, Façonnable y de las licencias de distribución para España de Tommy Hilfiger y Calvin Klein, se encuentra todavía cerrando el ejercicio 2019, que concluyó fiscalmente el pasado marzo. La pandemia tendrá impacto en 2019, pero sobre todo en 2020. “Este año no vamos a crecer: abril, mayo y junio van a ser meses casi perdidos”, explica a Modaes.es la consejera delegada de la compañía.

“Va a ser un año de estabilización para neutralizar los efect os del Covid-19 y en 2021 volveremos a crecer”, desarrolla. La ejecutiva prefiere no desvelar todavía los datos de cierre de 2019 (“aún estamos cerrando las cuentas”, dice). Según los últimos datos disponibles, los ingresos de Pepe Jeans rebasan los 530 millones de euros.

“En Reino Unido se nota el efecto desde enero, principalmente por la caída del turismo de China”, explica Wartenbergh. El mercado británico copa el 35% de las ventas de Hackett, que depende en un 50% del canal retail. “En Pepe Jeans el efecto llegó más tarde, porque se depende más de Europa, con Italia, España, Francia, Alemania y Portugal como mercados más relevantes por ventas”, señala.

Wartenbergh: “Este año no vamos a crecer: abril, mayo y junio van a ser meses casi perdidos”

Tanto para el personal del retail propio como para el de los puntos de venta en grandes almacenes, Pepe Jeans ha optado por suspensiones temporales de empleo en los diferentes países en que opera. En España, la compañía presentó un primer expediente de regulación temporal de empleo (Erte) para el cien por cien del personal de tienda (puntos de venta propios y El Corte Inglés) de Pepe Jeans, Hackett y Tommy Hilfiger, así como para el cien por cien del personal de almacén. En total, la medida ha afectado a 1.950 personas, a las que se les ha complementado el salario hasta el cien por cien.

Ahora, el grupo ha ampliado la regulación de empleo al personal de oficinas, combinando reducciones de jornada del veinte por ciento y el cien por cien. Alrededor de 250 trabajadores han sido incluidos, 150 de ellos con reducción de jornada.

Otra de las medidas implementadas por la compañía ha sido una reorganización del aprovisionamiento. “Se han reducido las compras en base a la última entrega de otoño -señala Wartenbergh-; se han parado producciones y los tejidos se usarán para nuevos diseños, es lo que llamo smart merchandising”. “Hemos reducido producciones para garantizar la rentabilidad del negocio”, enfatiza.

“Todavía no hemos contactado con los bancos, no hemos empezado una nueva negociación de los préstamos”, dice la ejecutiva

Deuda

En julio de 2019, el grupo firmó con catorce entidades financieras (lideradas por Bbva, Santander y Caixabank) un acuerdo de refinanciación de una deuda de 230 millones de euros a cinco años. A cierre de 2019, Wartenbergh asegura que la deuda se ha reducido de 230 millones a 170 millones de euros.

“Todavía no hemos contactado con los bancos, no hemos empezado una nueva negociación de los préstamos –dice la ejecutiva-; estamos analizando si los problemas son a corto o a largo plazo, aún estamos analizando los gastos que haremos y la inversión que mantendremos”. De todos modos, Wartenbergh admite que “seguramente hará falta apoyo por parte de las entidades financieras” por el cierre de tiendas. “Hay una escasez de liquidez vertical”, señala.

Ecommerce

Una de las pocas inversiones que Wartenbergh tiene claro que se mantendrá será la dedicada al área de ecommerce. “El peso digital se va a acentuar, más en Pepe Jeans que en Hackett –afirma la directiva-; la estrategia se acelera: hace seis semanas comenzamos a introducir cambios y ya han comenzado a dar resultados”.

Según datos aportados por la consejera delegada del grupo, el tráfico web ha crecido un 33% y la conversión un 20% en las últimas seis semanas. En ventas, Pepe Jeans está un 60% por encima respecto a las cifras de hace un año y Hackett, un 35%.

Las previsiones de la ejecutiva pasan por que en 2023 las ventas de ecommerce representen entre el 22,5% y el 25% del total, frente al 6,8% actual. El peso será mayor en Pepe Jeans que en Hackett, porque el cliente es más joven.

Creatividad, sostenibilidad, big data o Rosalía. El diseño es la piedra angular del sector de la moda. A lo largo de 2020, Modaes.es publicará una serie de entrevistas con los principales diseñadores de moda en el país para debatir sobre las tendencias más relevantes del sector en la actualidad y analizar cómo evoluciona el papel del diseño a medida que el sector se transforma.

Moisés Nieto dio sus primeros pasos en la moda sin una estrategia de marca y un plan empresarial definido, algo que hoy cree “fue un suicidio y no volvería a hacer”. Para el diseñador, los ritmos del en España van a la inversa: “primero desfilamos y luego vendemos, cuando tendríamos que vender primero para luego poder desfilar”. En este sentido, Moisés Nieto defiende la necesidad de “parar, analizar y ver cómo impulsar” tu propia empresa. Un modelo de negocio que, para Nieto, pasa por reforzar el diseño de colaboración en el que ve el “futuro de la moda en España”. Para Nieto, trabajar de la mano de grandes grupos como H&M es necesario porque “te permite llegar a muchas más personas”.

Pregunta.: ¿Se sale lo suficientemente preparado de las academias para poder impulsar una carrera en solitario?

Respuesta.: Creo que se sale bien preparado para afrontar el inicio de tu futura carrera empresarial. No hay que dejar de pensar que son tres-cuatro años de carrera donde está todo muy concentrado, con lo cual sales con mucha información y pinceladas de muchos conceptos, pero luego toca ponerlos en orden. Es muy complicado terminar la carrera y montar tu propia marca, me parece casi un suicidio.

P.: Usted lo hizo…

R.: Si volviera atrás no lo hubiera hecho tan rápido. He aprendido de los errores, me fui equivocando en cosas que no debía de haber hecho o tomé decisiones muy rápidas que debería haber tomado de forma más calmada. Creo que antes de montar tu propia empresa te lo has de pensar dos veces.

“No puedes crear tu propia firma sin tener una estrategia de marca ni empresarial”

P.: ¿Es arriesgado emprender un negocio en solitario sin tener una estrategia empresarial?

R.: Totalmente. No se puede lanzar una marca sin una estrategia, cuál es la finalidad de la empresa, qué producto haces, a quién te diriges, cómo te diriges, cuáles son los canales de mercado… Hay que sentarse a pensar en muchos factores antes de montar una empresa. Yo la monté sin saber nada de empresariales, y no supe cómo invertir el dinero que estaba ganando. Se empieza con mucha ilusión y se quiere llegar a todo muy rápido, pero es mejor parar, reflexionar, analizar cuál es el sector que más te interesa a la hora de montar una empresa y desarrollar una identidad de marca.

P.: ¿Qué diferencias hay entre diseñar para una marca independiente y para un gran grupo?

R.: Supongo que cambiará mucho la fama del diseño: cuando un diseñador diseña con su propia marca tiene una libertad más amplia a la hora de crear, no está tan ajustada a la venta. Te da menos miedo invertir en ciertos tejidos y creo que lo haces todo más enfocado a comunicar. Cuando diseñas para una marca tan grande, las ventas es lo que priman y eso hace que el diseño se vea afectado.

P.: ¿Se puede vivir del diseño sin colaboraciones y licencias?

R.: Sí, siempre y cuando tengas un producto que tenga salida. Conozco muchas marcas que no tienen ni colaboraciones ni licencias, y que tampoco desfilan, y venden muchísimas prendas. Es verdad que a nosotros las colaboraciones y licencias nos ayudan mucho a dar visibilidad a nuestra marca, y a avanzar económicamente en muchos aspectos, pero no creo que sea la única opción. De hecho, creo que actualmente hay que buscar otras alternativas y no esperar que una marca apueste por ti.

“Sí se puede vivir del diseño sin colaboraciones, creo que hay que buscar otras alternativas y no esperar a que una marca apueste por ti”

P.: ¿Echa en falta más colaboración entre grandes grupos y diseñadores españoles, como ha hecho H&M?

R.: Sí, yo creo que ese va a ser el futuro. Creo que va a ser necesario y que va a funcionar muy bien porque vas a poder llegar a muchas más personas de la mano de un gran grupo como H&M. Los grandes grupos ya están con la mirada puesta en nuevas formas de hacer moda, en nuevos diseñadores o en nuevas plataformas. Creo que van a cambiar las formas de colaboración.

P.: En 2012 desfila por primera vez en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week y en 2014 abre mercado internacional. ¿Qué rol tienen hoy las pasarelas?

R.: Para mí las pasarelas han experimentado muchos cambios. Cuando empecé a desfilar en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week para mí era estar dentro de la plataforma principal y hacer como habían hecho todos los diseñadores de cabecera nacional. Me parecía lo más lógico estar en esta plataforma. Ahora que lo veo desde fuera, que hace ya cuatro temporadas que me salí de la Mercedes-Benz, veo que no sólo hay una forma de presentar una colección, que las presentaciones han cambiado mucho y que hay muchísimos formatos para presentar tus colecciones. Creo que hay que poner el foco en crear nuevas formas de presentación.

P.: Sus prendas se comercializaban en Tokio y Osaka. ¿En Japón se valora el diseño español?

R.: Hace ya dos temporadas que dejamos de vender porque el consumo descendió, pero el diseño sí lo valoran. Tenemos un sello reconocido en todo el mundo y creo que el público japonés lo valora.

“La sostenibilidad es muy amplia, se puede ser sostenible de múltiples formas y creo que no es difícil empezar a introducir la sostenibilidad en las creaciones”

P.: ¿Y el made in Spain? ¿El cliente lo valora?

R.: En España creo que menos, ahora quizás un poquito más. Las nuevas generaciones quieren saber cómo está hecho, dónde está hecho y quién lo ha hecho. La gente joven valora mucho más el made in Spain y en tener algo de alta calidad.

P.: En 2016 realizó una colaboración con Ecoembes usando tejidos 100% reciclables. ¿Es más difícil ser sostenible siendo pequeño?

R.: Al final la palabra sostenible es muy amplia. Se puede ser sostenible produciendo menos prendas, se puede ser sostenible utilizando ciertos tejidos, consumiendo menos, fabricando las prendas en tu ciudad y promoviendo el kilómetro cero…. Se puede ser sostenible de muchas formas con lo cual creo que no es difícil empezar a introducir la sostenibilidad en las creaciones.

P.: ¿Por qué no ha habido una mayor marca de diseño independiente en España?

R.: El consumidor español tiende mucho al fast fashion y le presta poca atención a las nuevas tendencias, creo que no se preocupa mucho por la moda en sí. No se preocupa por cómo vestirse, sino que se viste porque se tiene que vestir. Creo que el empezar a consumir prendas de diseñadores españoles es algo que hace muy poca gente, no tenemos cultura como tal.

“Antes de participar en una pasarela tendrías que empezar a vender. En España lo hacemos del revés”

P.: Muchos jóvenes promesas que, como usted, recibieron premios y fueron aclamados muy pronto no lograron después construir una empresa. ¿Por qué?

R.: Es una cosa que está mal hecha: construimos empresas a través de haber ganado premios y debería ser lo contrario. Deberías ganar premios después de haber constituido una empresa. Pasa lo mismo con los desfiles: hacemos desfiles antes de hacer producciones y ventas. Empezamos la casa por el tejado: primero desfilamos y luego queremos vender cuando tendrías que vender primero para luego poder desfilar. Creo que es normal, porque desde que terminas de estudiar te fomentan presentarte a concursos que promueven hacer pasarelas, y esas pasarelas traen comunicación. Al final, es un perro que se muerde la cola: todos queremos presentar colecciones y aparecer en prensa. Pero lo más interesante es parar, analizar y ver cómo impulsar una empresa para empezar a vender. Y una vez hayas alcanzado esto, introducirte en las pasarelas como una plataforma de comunicación y venta. Y no al revés.

La mitad del comercio podría cerrar definitivamente tras el estado de alarma. Así lo aseguran las principales asociaciones del sector en España que, en un comunicado conjunto, han solicitado al Gobierno que estimule “la renegociación bilateral de los contratos de los alquileres comerciales” y permita la condonación de rentas.

Las organizaciones denuncian que los comercios se enfrentan a una situación “sin precedentes”, en un escenario de “corte radical de ingresos” que provocará el cierre de hasta el 50% de las empresas según los sectores y la destrucción de “cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo”.

Estas entidades manifiestan “la enorme dificultad” de afrontar el pago del principal coste de la actividad, los alquileres de los locales comerciales, y reclaman la adopción de medidas económicas que faciliten hacer frente al pago de los alquileres al menos durante el periodo de cierre forzoso.

Además, consideran que el Gobierno debería establecer “un nuevo marco normativo que cubra la renegociación bilateral de los contratos de alquiler de locales comerciales y que dé cabida a la condonación de rentas”.

Las organizaciones reclaman la creación de un foro de diálogo

Las organizaciones instan a la revisión y adecuación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que consideran “obsoleta” y reclaman la creación “inmediata” de un foro de diálogo tutelado por las administraciones.

Los firmantes del comunicado son la Confederación Española de Comercio, la Asociación Española de centrales de Compra (Anceco), las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración Amicca, Comertia, Acotex y Eurelia, y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos Fece. Todas ellas suman 510.000 puntos de venta y generan 1,7 millones de puestos de trabajo.

Todo el comercio en España permanece cerrado desde el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, aunque en algunas comunidades como Madrid se había ya clausurado en los días anteriores. 

La moda italiana pide al Gobierno reanudar la actividad. Altagamma y Confindustria Moda han emitido una carta a Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, en la que pide relajar las medidas ante la crisis del coronavirus.

En la misiva, las patronales señalan que postergar el cierre de la industria italiana de la moda hasta el 3 de mayo supondrá “arriesgarse a destruir el sector”. “Si no volvemos a abrir antes del 20 de abril, no tendremos tiempo técnico para entregar las colecciones de otoño/invierno que deben enviarse en julio”, añaden en el documento.

Carlo Capassa, presidente de Confindustria Moda también añade que si las plantas de producción continúan cerradas, tampoco será posible producir las colecciones de la campaña primavera-verano 2021 a tiempo. “¿Estamos listos para perder la industria que es nuestro símbolo?”, se cuestiona el presidente de la patronal en la misiva.

Italia es uno de los países más castigados por la pandemia del coronavirus y fue el primer país europeo en decretar el cierre de todo el comercio y la industria no esencial.