Cash is the king. En los últimos días, esta frase se ha convertido en una de las más repetidas por los especialistas como consigna para asegurar el futuro de las empresas ante el avance de la pandemia del coronavirus. De hecho, según los expertos, la fortaleza de las empresas reside en la caja, y aquellas que más tengan son las que mejor podrán hacer frente a la crisis.

Los cuatro gigantes de la moda, Inditex, H&M, Fast Retailing y Gap sumaban a cierre de su último ejercicio una caja de 17.446 millones de euros. Sin embargo, aunque los grupos cuenten con una sólida posición financiera, algunos han optado por endeudarse para reforzar más su pulmón. En total, los grandes grupos han dispuesto de 1.440 millones de euros de una línea de crédito.

El gigante gallego de distribución de moda cuenta con un total efectivo y equivalentes de 4.780 millones de euros. El límite de líneas de financiación disponibles por la empresa era de 6.464 millones de euros a cierre del último ejercicio, que incluye líneas de confirming, líneas de crédito y de overdraft.

Inditex cuenta con una posición financiera neta de 8.060 millones de euros

Inditex concluyó el ejercicio de 2019 con una posición financiera neta de 8.060 millones de euros, con un incremento del 20,2% respecto a un año antes. Se trata de un nuevo récord para el gigante gallego, que explica la mejora por el “fuerte desempeño operativo, la total integración de la tienda y online y el programa de optimización de tiendas”, que permite reducir el inventario sobre ventas e incrementar la generación de caja.

Para hacer frente a la crisis del coronavirus, Inditex no ha dispuesto de una línea de crédito. Una de las medidas que ha tomado la compañía a raíz de la expansión de la pandemia es provisionar 287 millones de euros.

H&M, por su parte, contaba con una caja de 24.434 millones de coronas suecas (2.237 millones de euros) a cierre del ultimo ejercicio. Sin embargo, la compañía sueca ha apuntalado su liquidez para hacer frente a la crisis del coronavirus con la firma de una línea de crédito revolving de 980 millones de euros.

La línea cuenta con un plazo de doce meses con la posibilidad de extenderlo otros seis meses. H&M ya contaba con otra línea de crédito, firmada en 2017, de setecientos millones de euros, que vence en 2024 y de la que todavía no ha dispuesto.

H&M contaba con una caja de 2.237 millones de euros de caja a cierre de ejercicio

Fast Reatiling, matriz de Uniqlo, es el gigante de distribución de moda con más liquidez. La compañía japonesa cuenta con una caja de 1.086 trillones de yenes (9.175 millones de euros). Por ahora, la empresa no ha puesto en marcha ninguna medida para hacer frente a la crisis del coronavirus desde el punto de vista financiero.

La caja de Gap, por su parte, ascendía a 1.364 millones de dólares (1.254 millones de euros) a cierre de su último ejercicio. La empresa estadounidense también ha trazado un plan para reforzar su balance ante el avance de la pandemia. Entre las medidas tomadas por la compañía se encuentra una línea de crédito de quinientos millones de dólares.

Oleada de líneas de créditos en la moda

Con el avance de la pandemia, la mayoría de los grupos del sector de la moda han trazado planes para reforzar su negocio. El grueso de ellos ha echado mano de sus líneas de crédito.

Uno de los últimos grupos en tomar esta medida ha sido la británica Asos, que ha anunciado que dispondrá de 350 millones de libras (396,5 millones de euros) de una línea de crédito revolving. Además, la empresa se encuentra en negociaciones para obtener una ampliación de entre sesenta millones y ochenta millones de libras (68 y 91 millones de euros) a doce meses con el objetivo de “asegurar más flexibilidad operativa durante la crisis”.

Asos dispondrá de 350 millones de libras de su línea de crédito

Levi Strauss también anunció la semana pasada que dispondría de 300 millones de dólares de su línea de crédito revolving, de la misma manera que PVH, dueño de Calvin Klein y Tommy Hilfiguer, que ha dispuesto de 750 millones de dólares. Abercrombie, por su parte, ha dispuesto de 210 millones de dólares.

También en la gran distribución, Urban Outfitters ha anunciado que dispondrá de 220 millones de dólares de su línea de crédito revolving para hacer frente a la pandemia, mientras que Guess y L Brands han dispuesto de 212 millones y 950 millones de dólares, respectivamente.

Capri, propietario de Michael Kors, Jimmy Choo y Versace, también accedió a trescientos millones de dólares de su línea de crétido revolving como medida para hacer frente al coronavirus, mientras que Tapestry ha dispuesto de setecientos millones de dólares de su línea de crédito de novecientos millones de dólares. 

Nuevo actor en busca de oportunidades en el segmento comercial. La previsible contracción en los precios de los locales comerciales provocada por la crisis del coronavirus ha despertado el apetito inversor de nuevos actores. La consultora madrileña Retail Real Estate Services ha creado dos vehículos de inversión con los que prevé levantar quince millones de euros para invertir en activos comerciales en las calles prime de las principales ciudades españolas.

La compañía cuenta con dos estrategias diferenciadas. Por un lado, en Madrid busca oportunidades de inversión en calles ubicadas en primera, segunda o tercera línea, siempre que cuenten con “un alto paso peatonal y estén vacíos o alquilados a empresas solventes”, según han confirmado fuentes de la compañía a EjePrime.

En todo caso, la empresa apunta que no compra “sótanos ni entreplantas” ya que buscan espacios con fácil acceso desde la calle. En este sentido, la compañía no se centra en una superficie en concreto, si no que “podemos comprar desde un local de quince metros cuadrados hasta 3.000 metros cuadrados”.

Retail Real Estate Services busca oportunidades en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Sevilla

Por otro lado, en Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Sevilla, Retail Real Estate Services prevé seguir las mismas directrices que en Madrid, pero centrando su actividad en locales ubicados en las calles prime.

Actualmente, la compañía está contactando con potenciales inversores para construir los vehículos con el objetivo de alcanzar los quince millones de euros, aunque asegura que “ya estamos en posición de comenzar a invertir”.

Hasta el momento, Retail Real Estate Services se había centrado en la consultoría y comercialización de locales comerciales y edificios de oficinas en Madrid, especialmente para empresas, franquicias e inversores.

La empresa ya está en posición de invertir aunque sigue buscando nuevos socios para completar los vehículos

La compañía busca aprovechar las oportunidades que pueden aparecer en el retail madrileño, que ya antes de la crisis del Covid-19 empezaba a mostrar síntomas de agotamiento. En este sentido, el precio medio de los locales comerciales en la ciudad se situó en 2.055 euros por metro cuadrado a cierre de 2019, 104 euros menos que un año antes.

La Comunidad de Madrid fue la segunda región de España donde más cayeron los precios de los locales en high Street, con un 4,8%, sólo por detrás de Asturias, donde la contracción fue del 9,3% en 2019, según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad de España.

El coronavirus sacude el mapa del sourcing. Tras el shock inicial que supuso el cierre de las fábricas en China, hoy son las tiendas en Occidente las que tienen la persiana bajada: hay producto, pero no hay demanda. La pregunta que se hace ahora el sector es qué ocurrirá el día después: cómo se adaptará el aprovisionamiento a una recuperación al ralentí y si la apuesta por la cercanía realizada en las primeras etapas de la pandemia se convertirá en el nuevo status quo.

China, la fábrica del mundo, fue el primer país afectado por la pandemia. La suspensión de la actividad dejó en evidencia la enorme dependencia que la moda tiene del gigante asiático: el 31,3% de las exportaciones globales de ropa y el 37,6% de las textiles proceden del país.

La primera reacción de los gigantes de la moda fue apoyarse en polos de aprovisionamiento en proximidad, como Turquía y Marruecos en Europa o México en América, para llenar las tiendas que entonces continuaban abiertas. Para los grandes volúmenes, Bangladesh se convirtió en el principal mercado refugio.

A medio plazo, la mayoría de grupos han anticipado ya que reducirán las compras para las campañas de 2020 y 2021: por un lado, para recortar costes; por otro, porque la recuperación de la demanda se prevé lenta y progresiva.

La mayoría de grupos han anticipado ya que reducirán las compras para las campañas de 2020 y 2021

“Lo más importante para nosotros es actuar rápido y ajustar nuestras compras a la caída de la demanda”, explicó Helena Helmersson, consejera delegada de H&M, durante la conferencia con los analistas tras los resultados trimestrales.

“Durante este tiempo, hemos cambiado drásticamente nuestros planes de compras para poder ser flexibles una vez que podamos comenzar a abrir de nuevo”, continuó la ejecutiva. Sin embargo, aunque el aprovisionamiento en proximidad sea más caro, desde H&M descartan un incremento de los costes.

Por un lado, porque la caída de la demanda presionará aún más a los proveedores, que tendrán que ajustar precios en un mercado con sobreoferta; por otro, porque se comprará menos, por lo que, aunque se comprase más caro, el coste será menor.

“Es muy difícil de valorar –aseguró Adam Karlsson, director financiero de H&M- ; la demanda ha caído dramáticamente y algunos factores externos, como los factores de producción, también se están reduciendo”. “Así que no vemos ahora mismo un incremento de los costes, sino un efecto neutro o incluso positivo”, añadió el ejecutivo.

La caída de la demanda presionará aún más a los proveedores

A medio plazo, sin embargo, parece poco probable que los hubs en proximidad lleguen a absorber toda la producción que hoy se realiza en Asia. “Sólo Inditex hace 1.500 millones de prendas al año; en Europa, ahora mismo, no hay capacidad productiva para esos volúmenes”, explica Víctor Garrido, secretario de acción sindical internacional de CCOO de Industria y coordinador del acuerdo marco de Inditex.

La necesidad de un nuevo ‘accord’

Desde principios de marzo, las fábricas en China han vuelto a abrir progresivamente, pero otros hubs estratégicos como Bangladesh, India, Camboya o Indonesia han cerrado o están a medio gas por la falta de pedidos y los cortes en el suministro de materias primas.

Grupos como H&M o Inditex ya han anunciado que garantizarán el pago de los pedidos que estén ya producidos o que estén ahora mismo en marcha, pero las asociaciones de países como Bangladesh o India continúan reclamando más medidas para garantizar los pagos a las fábricas. Por su parte, los sindicatos reclaman cobertura para trabajadores que a menudo se encuentran en el mercado informal o trabajan desde casa y están exentos de las medidas públicas.

Grupos como H&M o Inditex ya han anunciado que garantizarán el pago de los pedidos 

“Va a ser una crisis brutal”, explica Víctor Garrido. “Va a llevar a millones de personas al desempleo, el subempleo y la pobreza laboral”, continúa. En este sentido, Garrido opina que sería necesario emplear acuerdos creados tras el Rana Plaza, como el ACT (action, collaboration, transformation) para evitar un retroceso en los avances laborales obtenidos durante estos años.

“Debería ser la herramienta que canalice la negociación con las grandes empresas, pero que se involucrara también de alguna manera la OIT para lograr la implicación de los gobiernos, más allá de los cinco países que están ya incluidos en el ACT”, explica Garrido. “Las grandes marcas tienen que ponerse a plena disposición para reiniciar la actividad con todas las garantías”, continúa.

Desde CCOO, se están planteando cuatro peticiones a las grandes empresas para garantizar los derechos laborales en los países emergentes: máximas garantías en materia de seguridad y salud; que no se produzcan cancelaciones de pedidos ya realizados y se asuma la responsabilidad sobre las prendas ya producidas; que se establezcan garantías de retribución y que esta pandemia no se emplee para realizar despidos “injustificados”. “A los primeros que va a afectar es a los miembros de los sindicatos”, subraya Garrido.

El 90% de los italianos es “consciente” de la ayuda que las empresas textiles están prestando al sector de la salud

El sindicalista descarta un retroceso en los avances logrados desde el Rana Plaza, pero admite que se ha “ralentizado” el trabajo iniciado en mejora de salarios, medidas de salud y horarios.

“¿Qué ocurrirá el día que arranquen los países occidentales? ¿Si se controla antes el virus en Occidente que en los países emergentes, cómo va a repercutir en las fábricas donde hay dos mil personas trabajando sin un metro de distancia?”, se cuestiona Garrido.

¿Más ‘made in’?

Otra de las derivadas de esta crisis podría ser un auge del sentimiento comunitario o nacional y, por tanto, también una mayor valoración del made in. Según un estudio de Kantar, publicado la semana pasada, el 90% de los italianos es “consciente” de la ayuda que las empresas textiles están prestando al sector de la salud y un 26% demandará más producto made in Italy cuando pase el confinamiento.

Desde Euromonitor Internacional subrayan también que puede producirse un aumento del sourcing local. “Aunque las marcas más grandes tienen más músculo financiero para hacerlo, puede que los nativos digitales más pequeños como Allbirds sean más resilientes al impacto del Covid-19 en su cadena de valor que gigantes como Nike o Adidas, ya que sus operaciones son menos complejas”, sostiene Marguerite Le Rolland, investigadora de moda y belleza en Euromonitor.

“También han demostrado su ética en estos tiempos difíciles, donando zapatos a profesionales sanitarios en Reino Unido y Estados Unidos, y eso también lo valorarán los clientes después”, continúa. 

El coronavirus continúa penalizando a la moda. Las empresas del sector no recuperarán los niveles precrisis de ventas hasta finales de 2021, según se desprende del Informe sobre el sector de la moda en España: análisis de la crisis del Covid-19, elaborado por EY y Boston Consulting Group.

Ante el avance la pandemia, que sector se expone a la posibilidad de que desaparezcan numerosas compañías, lo que pone en riesgo un tercio de los empleos actuales y el 25% de las empresas del sector. Para este año, se prevé que la facturación del sector encoja entre un 35% y un 40%.

En paralelo, según recoge el informe, la situación puede volverse estructural una vez superada la pandemia. “La actual estructura de los costes de los comercios de moda no es viable”, detalla el documento.

Además, pese al cierre de tiendas decretado por el Gobierno y la situación de confinamiento, las empresas de moda deben continuar haciendo frente a una serie de costes operativos, como el salario de los empleados, el pago de alquileres y a proveedores.

Según el informe, “esta situación está generando un grave problema de liquidez, agravado por los altos niveles de inventario y al que no podrán dar salida en función de las condiciones del confinamiento y de la recuperación”. “Es necesario pensar a medio y largo plazo ya que el sector se enfrenta a un cambio de modelo en el que los hábitos del consumidor también van a modificarse”, destaca Javier Vello, socio responsable del sector de distribución y productos de consumo de EY.

El documento recoge una serie de medidas que pueden poner en marcha las empresas de moda en materia de arrendamiento de locales comerciales, derecho laboral, horario de apertura de tiendas o en materia fiscal.  

El coronavirus continúa penalizando a la moda. Las empresas del sector no recuperarán los niveles precrisis de ventas hasta 2021, según se desprende del Informe sobre el sector de la moda en España: análisis de la crisis del Covid-19, elaborado por EY y Boston Consulting Group.

Ante el avance la pandemia, que sector se expone a la posibilidad de que desaparezcan numerosas compañías, lo que pone en riesgo un tercio de los empleos actuales y el 25% de las empresas del sector. Para este año, se prevé que la facturación del sector encoja entre un 35% y un 40%.

En paralelo, según recoge el informe, la situación puede volverse estructural una vez superada la pandemia. “La actual estructura de los costes de los comercios de moda no es viable”, detalla el documento.

Además, pese al cierre de tiendas decretado por el Gobierno y la situación de confinamiento, las empresas de moda deben continuar haciendo frente a una serie de costes operativos, como el salario de los empleados, el pago de alquileres y a proveedores.

Según el informe, “esta situación está generando un grave problema de liquidez, agravado por los altos niveles de inventario y al que no podrán dar salida en función de las condiciones del confinamiento y de la recuperación”. “Es necesario pensar a medio y largo plazo ya que el sector se enfrenta a un cambio de modelo en el que los hábitos del consumidor también van a modificarse”, destaca Javier Vello, socio responsable del sector de distribución y productos de consumo de EY.

El documento recoge una serie de medidas que pueden poner en marcha las empresas de moda en materia de arrendamiento de locales comerciales, derecho laboral, horario de apertura de tiendas o en materia fiscal.  

Falabella cambia de planes ante el coronavirus. La compañía chilena de grandes almacenes ha remodelado su estrategia ante el avance de la pandemia en su mercado local. La compañía, que tenía previsto remodelar su parque comercial durante los dos próximos años, ha decidido reenfocar su estrategia en el canal online.

El grupo ha explicado que de los 2,9 millones de dólares, de los cuales el 30% estaba reservado para la remodelación de sus establecimientos, se destinarán a continuar fortaleciendo su estrategia digital.

El grupo ha desplomado su cotización desde que la pandemia llegó a Chile. Las acciones de la empresa cayeron el 23 de marzo hasta 1.530 pesos chilenos (1,6 euros), lejos de la cotización de 6.300 pesos chilenos (6,8 euros) de la misma jornada de 2019. Desde inicios de año, la compañía ha contraído su cotización un 34,8%.

La empresa, que mantiene cerradas sus tiendas desde el pasado 18 de marzo, finalizó el último ejercicio con unas ventas de 9.237.342 millones de pesos chilenos (10.486,1 millones de euros), un 38,2% más que el año anterior. En 2019 el grupo registró un beneficio neto de 295.474 millones de pesos chilenos (335 millones de euros), un 38,2% menos.

Liwe Española se refugia en la Red ante la crisis del coronavirus. La compañía española, dueña de Inside, tiene previsto servir cerca de 200.000 este año con el objetivo de alcanzar a medio plazo los diez millones de productos enviados al año. Además, el grupo espera que el canal online cope el 15% de la facturación a medio plazo.

Inside tiene marcado estratégicamente 2020 como el año en que nos llevará a revolucionar nuestros servicios online”, ha señalado Juan Carlos Pardo Martínez, director comercial de la compañía, en La Verdad.

Entre los planes de la empresa se encuentran la puesta en marcha de una aplicación móvil, un club de fidelización o un portal de comunicación interna para sus empleados. Además, el grupo incluirá en su oferta online las líneas de calzado y accesorios.

Liwe Española ha puesto en marcha estos planes ante la crisis del coronavirus. La empresa, que opera con 351 tiendas de Inside en España y 35 en Italia, mantiene cerrados todos sus establecimientos.

Además, el grupo ha puesto en marcha un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) que afecta a 1.900 empleados, el 94% de su plantilla en España. “Durante el periodo en que esta situación exista en cada país, el cierre de nuestras tiendas es total, por lo que esta paralización de la actividad tendrá un impacto muy significativo sobre los ingresos de la compañía”, explicó la empresa en un comunicado.